Основные методы, как выровнять старый деревянный пол под ламинат своими руками

Основные методы, как выровнять старый деревянный пол под ламинат своими руками

Ламинат — это напольное покрытие, появившееся позже всех остальных и вобравшее в себя все их преимущества.

Прочность, привлекательность, возможность выбора наиболее подходящего цвета или фактуры по достоинству оцениваются пользователями.

Недостатков у покрытия практически не имеется, если не считать проблем с водой, на которую ламинат реагирует достаточно болезненно.

При этом, величина проблем с воздействием влаги слишком раздута, поскольку даже при полной устойчивости покрытия любой потоп вынудит снимать верхние слои и сушить черновой пол, иначе не миновать появления грибка, плесени и гнили.

На самом деле, наиболее важное требование ламината — ровная плоскость чернового пола.

Зачем выравнивать пол под ламинат?

Специфика покрытия состоит в соединении между собой множества относительно небольших панелей. Это позволяет с легкостью ремонтировать покрытие, менять вышедшие из строя панели. Но именно это обстоятельство является причиной высокой требовательности материала к ровной опорной плоскости.

Любой перекос опоры вызывает провисание полотна, многократно увеличивая нагрузку на замковое соединение материала, которое не рассчитано на такое направление усилий. В результате замок разрушится, образуется щель в полотне, которая испортит весь вид покрытия.

Есть еще один момент, обуславливающий потребность в ровном основании. Дело в том, что пустоты под покрытием вызывают грохот при ходьбе, который очень хорошо слышен соседям снизу. Это совсем не мелочь, звук достаточно сильный, в ночное время он воспринимается как настоящий грохот.

Перекрытия из железобетона проводят звук достаточно хорошо и создают для соседей серьезные проблемы с тишиной, на которую они имеют полное право.

Самая большая проблема состоит в том, что покрытие, уложенное на неровное основание, невозможно как-то привести в порядок иначе, чем снять его, устранить неровность чернового пола и уложить снова. Поэтому необходимо обращать самое пристальное внимание к состоянию пола перед укладкой подложки, т.е. на стадии подготовительных работ.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет?

Самым простым способом определения неровности пола является обычный осмотр его поверхности. Неровности или кривизна достаточно крупного размера вполне заметна визуально. Кроме того, можно использовать строительный уровень, при помощи которого есть возможность определить уклон пола, наличие складки или выпуклости поверхности.

Хорошим помощником в определении изъянов плоскости станет лазерный уровень, но наличие такого прибора возможно не у всех, да и пользоваться им надо уметь. Существует достаточно простой способ определения кривизны поверхности. Для этого надо использовать натянутый шнур, сначала по одной диагонали комнаты, затем по другой.

Он прикладывается в натянутом состоянии к полу, по величине зазора сразу видно, насколько пол неровен и в каких местах.

Величины неровности условно делят на 3 категории:

• Мелкие перепады (до 20 мм).
• Средние (от 20 до 60 мм).
• Крупные (от 60 мм и крупнее).

Для того, чтобы определить способ выравнивания, надо учесть эксплуатационные характеристики имеющегося чернового пола.

Если он достаточно ровный, но весь скрипит, имеется масс трещин или гнилых участков, подвижные половицы и т.п. изъяны, то наиболее правильным решением будет применение более кардинальных методов подготовки основания, невзирая на то, что пол достаточно ровный.

Основные методы

Способы выравнивания пола по степени сложности работ:

• Циклевка или шлифование. Серьезное изменение размеров поверхности при таком способе потребует чрезмерно больших усилий и времени, поэтому обычно этот вариант используется при совсем небольших перепадах.
• Укладка на старое покрытие листовых жестких материалов — фанеры, ДСП и т.п.
• Укладка листовых материалов вместо демонтированного старого настила, прямо на лаги.
• Сухая стяжка пола.

Все эти способы применяются в зависимости от исходного состояния чернового пола и выбираются по результатам определения величины перепадов уровня.

Шлифовка и циклевание старого напольного покрытия

Поверхность, полученная таким способом, имеет очень ровный и гладкий вид, но получить ее довольно сложно. Дело в том, что вручную эту процедуру не выполнить, а использование столярных шлифмашинок дело не сдвинет.

Нужна специализированная техника для шлифовки своими руками:

• Строгальная машина, которую используют при укладке деревянных полов при строительстве.
• Машина для шлифовки паркета.
• Плоскошлифовальная машина для производства финишных работ.

Подойдет любая из этих машин, качество поверхности они обеспечат вполне пригодное для укладки ламината. Обработка пола ведется полосами вдоль комнаты (или вдоль половиц, если комната квадратная).

Полосы проходятся с небольшим напуском друг на друга, чтобы гарантированно захватить всю поверхность пола и не оставлять нетронутые полосы.

Прежде, чем приступить к работе, надо обязательно осмотреть поверхность пола и выдернуть или глубоко забить гвозди или шурупы, чтобы не повредить рабочий орган машины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Эти машины не способны захватить углы, поэтому понадобится доводка некоторых участков по углам или выступам помещения ручными машинками.

Укладка на старое покрытие фанеры или ДСП

Укладка на пол листовых материалов позволяет ускорить процесс и усилить поверхность пола. Она возможна не всегда, так как поднимает уровень пола на толщину ДСП и подложки. Для укладки на старый пол рекомендуется использовать фанеру, она долговечнее и намного прочнее, чем ДСП.

Толщина листа выбирается исходя из степени неровности пола. Чем меньше высота волны, тем тоньше фанеру допускается укладывать. Поскольку деревянные полы обычно имеют однообразные изъяны в виде продольной волны по каждой половице, точки соприкосновения листа с полом также будут находиться на вершинах этих волн.

Если такие точки имеются на каждой половице, то фанеру можно взять толщиной около 10 мм, если же точки соприкосновения расположены реже, понадобится лист толщиной от 16 мм.

Укладка листов производится на саморезы, которыми они притягиваются к полу. Для полной уверенности в бесшумности покрытия можно предварительно наносить на пол слой битумной мастики, которая заполнит пустоты и снизит возможность резонирования, но при этом в комнате какое-то время будет присутствовать запах мастики.

Шляпки саморезов надо несколько утапливать в фанеру, чтобы впоследствии их можно было зашпаклевать.

Удаление старого покрытия и укладки на лаги фанеры или ДСП

Такой способ позволяет получить более надежный результат, но и по степени трудоемкости от довольно затратный. Он используется при наличии довольно больших перепадов высот или при появлении податливости лаг. Кроме того, такой способ позволяет сохранить уровень пола на прежнем значении.

Производится полный демонтаж настила. Лаги проверяются на наличие перепадов, на горизонталь. Все обнаруженные отклонения исправляются подкладыванием брусков, прочным закреплением или заменой лаг. Затем пространство между ними засыпается керамзитом (это необязательно, но позволит утеплить пол), или заполняется пенопластом (этот вариант хорош для звукоизоляции покрытия).

Поверх настилается паро- гидроизоляционная пленка, на которую укладываются листы ДСП или фанеры. Следует учитывать, что расстояния между лагами достаточно велики, поэтому рекомендуется укладывать толстые листовые материалы. Например, ДСП лучше класть в 2 слоя, фанеру выбирать толщиной не менее 24 мм.

При двухслойной укладке надо располагать листы таким образом, чтобы их стыки находились в разных местах, а не друг над другом. Это усилит настил, снизит опасность расшатывания материала по линии стыка.

Сухая стяжка

Если быть точными, сухая стяжка — это не совсем способ выравнивания деревянного пола. Это, скорее, простой и экономичный способ замены чернового пола засыпкой слоя керамзита или песка, который тщательно выравнивается по площади комнаты.

Получается надежное и долговечное основание, внутри которого можно разместить необходимые коммуникации, которое можно обновить или заменить при необходимости.

Порядок действий:

• Удалить старое покрытие, настил и лаги. Иногда их оставляют как ориентир высоты засыпки. Если уровень пола планируется поднимать выше, то можно так и поступить, хотя проще и правильнее все-таки от них избавиться.
• Поверхность перекрытия очистить от грязи, мусора, тщательно подмести.
• Осмотреть плиту перекрытия, обнаруженные трещины заполнить шпаклевкой или раствором.
• На поверхность перекрытия настилается паро- гидроизоляционная пленка. Она укладывается внахлест около 10-15 см и с обязательным напуском на стены по всему периметру. Высота напуска равняется высоте будущего пола.
• По периметру наклеивается кромочная (демпферная) лента. Она служит компенсатором для листового покрытия, которое впоследствии будет уложено на слой сухой стяжки. Дело в том, что стены и покрытие не должны быть жестко механически связаны, и эластичная лента позволит образовать разрыв этой связи.
• Производится засыпка керамзитом, песком или иным сухим сыпучим материалом. Обычно толщина делается 3-4 см, хотя специалисты рекомендуют применять разную толщину при различных состояниях перекрытия — от 5 до 10 см и больше.
• Насыпной слой тщательно выравнивается, проверяется горизонталь и ровная линия поверхности. Для выравнивания можно использовать металлические ориентиры — маяки, они изготавливаются из оцинкованной стали, имеют достаточную прочность. Их заранее устанавливают на полу так, чтобы вершины маяков находились на уровне засыпки и образовали ровную плоскость. При засыпке по ним производится распределение материала правилом.
• Укладка первого слоя листовых материалов.
• Поверх него кладут второй слой листовых материалов, с расположением стыков между листами вразнобой с первым. Оба слоя стягиваются между собой саморезами, шляпки которых утапливаются в материал и впоследствии шпаклюются.

Какой способ наиболее оптимален

Назвать однозначно оптимальный способ невозможно, они все хороши при определенных условиях. Например, при наличии техники и относительно ровного пола оптимальным вариантом станет циклевка или шлифовка, а при разрушенном настиле и сгнивших лагах лучше всего сделать сухую стяжку.

Кроме того, определяющим условием становится уровень пола — если его надо сохранить или точно подогнать к остальным помещениям дома, то понадобится использовать подходящий вариант, укладку на поверхность настила листовых материалов, сухую стяжку и т.д.

При этом, надо учитывать и толщину ламината, который будет настелен на поверхность основания. Все эти расчеты, сопоставление условий и требований ситуации, позволят выбрать наиболее действенный способ выровнять деревянный пол.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится выравнивание старого деревянного пола:

Заключение

Выравнивание деревянного пола под ламинат — трудоемкая и затратная задача, но обойтись без нее в большинстве случаев невозможно. Следует помнить, что попытки как-то обойтись без этой операции иногда действуют только во вред, становятся причиной вражды с соседями или скорого выхода из строя совсем нового ламината.

Чтобы исключить возможные неприятности, надо сразу произвести качественную подготовку основания под ламинат, чтобы его служба была длительной, приносила комфорт и удовлетворение.

Укладка сухой стяжки пола своими руками: технология и пошаговая инструкция

Стяжка — важный элемент обустройства пола.

При наличии ограничений для монтажа классического цементно-песчаного слоя используется сухая стяжка.

Это современный вид создания чернового основания с использованием качественных материалов. Имеет свои достоинства и недостатки, но заслуживает пристального внимания.

Материалы для устройства

Сухая стяжка от других видов отличается простотой исполнения. Это обусловлено способом обустройства и типом используемых материалов. Их можно разделить на две категории, каждая их которых соответствует определенному слою сухой стяжки:

1. Засыпной слой. Здесь используются сыпучие материалы, имеющие минеральный состав. Это вещества с зернистым составом с минимальной осадкой, хорошей сыпучестью, низкой гигроскопичностью и высокой пористостью. Например, крошка из керамзита или керамзитовый отсев, перлитовый вспученный песок, мелкозернистый шлак, кварцевый или кремнеземный песок. Оптимальный размер крошки около 5 мм. Рекомендуемая стандартная толщина засыпки — 30 мм. Основная задача засыпного слоя — выравнивание поверхности и обеспечение хорошей звукоизоляции. Засыпка обычно имеет плохую теплопроводность и требует обязательной трамбовки.
2. Твердый слой из листовых материалов. Эта часть является промежуточной между засыпным слоем и финишным покрытием. Для его изготовления применяются листы ОСП или ДСП (влагостойкие), ГВЛ, водостойкая фанера, специальные комбинированные материалы. Фирма Кнауф предлагает суперпол (1250×650 мм). Если для укладки используются ГВЛ и элементы супер пола Кнауф, то гидроизоляция не требуется. Будет достаточно заделки швов влагостойкой шпаклевкой. А вот в случае ОСП и ДСП понадобится дополнительный гидроизоляционный слой для исключения попадания влаги.

Процесс укладки каждого вида материалов имеет свои нюансы, которые следует учитывать при обустройстве сухой стяжки пола.

Подробнее о материалах тут.

Требования

К слоям конструкции предъявляются определенные требования. Их выполнение дает гарантию долгой и качественной эксплуатации стяжки. Основные параметры:

1. Толщина. Состоит из двух показателей — для засыпной части и твердой. Толщина верхнего слоя зависит от типа материала — ГКЛ, ОСБ, ДСП. Минимальная толщина стяжки равна 60 мм, максимальная — 90-100 мм. Уровень поднятия рассчитывается для каждого конкретного случая отдельно. Оптимальная высота засыпки — 30-40 мм. Для набора высоты между зерновыми слоями рекомендуется прокладывать плиты экструдированного пенополистирола.
2. Вес. Величина также напрямую зависит от используемых материалов. Значение обязательно указывается на упаковке в расчете на 1 кв. м поверхности пола. Например, вес 1 кв. м стяжки толщиной 4 см на засыпке ОП равен 34 кг, на пеноплексе ОП — 25 кг.
3. Прочность. Оптимальная прочность сухой стяжки на 1 кв. м пола составляет 200 кг точечной нагрузки. Предел прочности на сжатие зависит от материала. Для сравнения на засыпке ОП 10 мПа (кг/см²), на пеноплексе ОП ~100 мПа (кг/см²).
4. Плотность. Этот параметр зависит от характеристик листового покрытия, однако сильных различий не наблюдается. Обычно составляет 2000-2100 кг/м3.

Также следует уделять внимание значениям шумо- и теплоизоляции сухой конструкции.

Отличия основных характеристик стяжки зависят от выбранного листового материала.

Чтобы выбрать материалы с нужными параметрами, необходимо воспользоваться рекомендациями и требованиями нормативных документов:

• СНиП 2.03.13-88;
• СП 71.13330.2017;
• СП 163.1325800.2014;
• СП 20.1333.2017 «СНиП 2.01.07-85».

Кроме типа используемых материалов, на толщину и другие показатели влияет способ укладки сухой стяжки и вид финишного покрытия, под которое она готовится.

Подготовка основания

Перед укладкой обязательно нужно провести подготовительные мероприятия. Это относится к основанию, на котором будет монтироваться сухая стяжка. Независимо от вида чернового основания первоначальным действием будет оценка его состояния. Этап позволит оценить объем подготовительных работ, выбрать необходимые инструменты и материалы, а также рассчитать затраты финансов и времени.

К разным основаниям требуется «свой» подход.

Бетонное

Если черновым основанием является бетон, то в этом случае можно обойтись без земляных работ. Важно, чтобы поверхность не была сильно разрушена, иначе придется демонтировать весь слой.

Основные этапы подготовки бетонной поверхности основания для укладки сухой стяжки:

• обеспечить в помещении хорошее освещение, чтобы видеть все изъяны;
• имеющиеся стыки плит очистить, обработать грунтовкой, заделать цементно-песочным раствором;
• большие углубления также заделать раствором;
• трещины расшить и заполнить специальным ремонтным составом для бетона;
• зачистить основание от наплывов раствора, брызг и других остатков цемента с помощью шпателя или молотка;
• после высыхания растворов провести уборку основания;
• обработать грунтовкой глубокого проникновения;
• уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки с заходом на стену = толщине засыпки + 20 мм.

Нахлест полос пленки между собой должен быть не менее 100 мм.

Деревянное

Основные требования к деревянному основанию — оно должно быть:

• прочным;
• жестким;
• без следов гниения и плесени.

Для этого его необходимо тщательно осмотреть и проверить. Если дерево не отвечает указанным параметрам или вообще выглядит очень плачевно, его нужно усилить установкой дополнительных лаг или с помощью полной замены изношенных досок. Подготовка делается по этапам:

• заделать эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной все большие щели и места примыкания к стенам;
• после застывания герметика срезать неровности, затем зашлифовать;
• очистить поверхность деревянного основания от пыли и мусора;
• обработать антисептиком;
• нанести 2 слоя грунтовки;
• по периметру помещения закрепить демпферную ленту на двухсторонний скотч (ширина ленты должна быть выше стяжки на 5-10 см);
• застелить полиэтиленовую пленку с заходом на стену в 15-20 см и полосами с нахлестом 10 см.

Толщина пленки должна быть не менее 100 микрон.

Грунт

Требования к грунту, на котором будет производиться сухая стяжка — он должен быть сухим, стабильным и с глубоким залеганием грунтовых вод.

На глинистой и суглинистой почве обязательно сделать дренаж!

Этапы подготовки:

• разметить «нулевой» уровень пола (уровень финишного покрытия);
• определить необходимость выемки грунта, высчитав полную толщину стяжки;
• если выемка нужна — убрать грунт на заданную глубину, выровнять;
• если выемка не нужна — очистить поверхность земли от мусора и выровнять;
• обязательно утрамбовать основание;
• уложить дренажный слой песка толщиной не менее 100 мм, снова утрамбовать;
• уложить гидроизоляционную пленку.

Теперь грунтовое основание готово для укладки сухой стяжки.

Сыпучие материалы, которые используются для засыпного слоя, гигроскопичны. Поэтому гидроизоляционный слой нужно укладывать обязательно на любой вид чернового основания.

Как делают укладку самостоятельно?

Первоначальным слоем идет сухая засыпка, затем монтаж листового покрытия. Технология укладки зависит от типа выбранного материала. Общие принципы монтажа:

1. Подготовить основание. Перечень действий зависит от его вида.
2. Уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки с нахлестом полос не менее 20 см и на стены до 15 см.
3. По периметру помещения закрепить кромочную (демпферную) ленту.
4. Выставить маяки с помощью уровня для равномерного распределения засыпки.
5. Начать засыпку материала с самой высокой точки. Затем разровнять с помощью правила и утрамбовать резиновым молотком. Минимальный уровень засыпки — 4 см, максимальный — 12 см.
6. Уложить слой листового материала согласно технологии для определенного типа.
7. В заключении срезать излишки демпферной ленты малярным ножом до уровня пола. Удалить остатки клея или герметика, замазать стыки листов шпатлевкой.

В процессе укладки сухой стяжки необходимо ориентироваться на вид используемого материала и выполнять технологические правила работы с ним.

Нюансы работы с разными видами

Рассмотрим основные моменты.

Керамзит

Наиболее популярным материалом является керамзит. Его зерна подразделяют по форме на песок, гравий и щебень. Для сухой стяжки обычно выбирают гравий. Если нужен большой слой нижней засыпки, то рекомендуется использовать керамзитовый щебень. Материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, поэтому используется чаще всего.

Чтобы он проявил все свои характеристики, нужно выбрать качественный наполнитель:

• с одинаковым размером зерен;
• без содержания песка, пыли и других смесей;
• сухой.

Процесс засыпки керамзита:

1. Установить демпферную (кромочную) ленту. Она необходима для того, чтобы зерна керамзита не издавали скрипучих звуков при соприкосновении со стеной.
2. Установить маяки. Сначала отметить линию стяжки. Затем уложить два ряда маяков у противоположных стен помещения на расстоянии 10-20 см от стен. Можно взять алюминиевые рейки из П-образного профиля. Разметить расстояние между маяками меньше длины правила. Маяки установить с помощью уровня.
3. Засыпать керамзит. Его насыпают прямо из мешков, начиная от дальнего угла сначала к центру, а потом к двери. При укладке керамзита разной фракции, нижний слой формируется из самых крупных зерен. Поверхность засыпки выровнять с помощью правила и уплотнить полутерком. В процессе работы необходимо очень аккуратно обсыпать инженерные коммуникации.
4. Удалить маяки. Оставшиеся выемки также засыпать керамзитом небольшими порциями. Для перемещения по полу использовать листы фанеры или ДСП.

Не использовать песок вместе с керамзитом, чтобы избежать появления скрипа. Толщина слоя засыпки не менее 4 см.

Вермикулит

Это материал природного происхождения, имеющий слоистую структуру и принадлежащий к группе гидрослюд. Он легче керамзита. Поэтому используется в тех случаях, когда нужно обеспечить небольшую нагрузку на перекрытия и пол.

Для сухой стяжки применяется только вспученный вермикулит, который не впитывает влагу. Процесс засыпки аналогичен предыдущему. Важно помнить о легком весе материала, чтобы он е разлетался. Для этого следует закрыть окна и двери, засыпать вермикулит небольшими порциями.

Перлит

Происхождение перлита — вулканическое. Для сухой стяжки применятся вспученный перлит, обработанный при высокой температуре.

Используется очень редко из-за некоторых недостатков. Перлитовые гранулы или песок гигроскопичны — впитывают влагу.

Мелкие частицы легко разлетаются при малейшем дуновении ветра. В процессе засыпки необходимо обеспечить изолированность помещения от ветра влаги, насыпать материал прямо из мешка и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

По видам плит

Это заключительный этап укладки сухой стяжки. В данном случае этапы процесса зависят от вида листового материала.

Гипсокартон

Наиболее удобный вариант — специальный ГВЛ с монтажными пазами. Последовательность действий:

1. Листы материала уложить в первый ряд, проклеить клеем (ПВА, плиточный, специальный) и зафиксировать саморезами с антикоррозийным покрытием. Укладку листов проводить от дверного проема вглубь помещения. Шляпки саморезов необходимо утопить.
2. Второй ряд листов уложить с перевязкой (отступ до 25 см). Не рекомендуется размещать стык листов в дверном проеме. В дальнейшем это станет слабым местом листового покрытия. Минимальное расстояние шва от двери — 25 см.

После монтажа необходимо обрезать излишки кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, все мета примыкания пола со стеной заполнить герметиком.

Фанера

Для укладки следует брать многослойную фанеру с толщиной листа от 18 мм. Существуют водостойкие виды фанеры (ФК, ФСФ, ФБ) и неводостойкий — ФБА. Для жилого помещения разрешено использовать типы ФК и ФБА.

Неводостойкую фанеру перед началом работ необходимо покрыть слоем гидрофобного состава.

Этапы работы:

1. Под листы фанеры уложить вспененный полиэтилен. Этот прием поможет избежать появления «шелестения» керамзита под фанерой.
2. Стандартные листы фанеры разрезать на 4 части.
3. Каждую часть крепить к нижнему слою саморезами в количестве не менее 12 штук.
4. Установить зазор между листами в слоях до 2-3 мм, по стыкам со стеной — 1 см.

ДСП

Рекомендуется использовать ДСП второго сорта влагостойкого исполнения с маркировкой «В» и толщиной 18 мм. Невлагостойкий тип обработать гидрофобным составом по поверхности и по местам срезов. В местах стыков со стеной оставить зазор 1 см.

Для монтажа ДСП необходимо совместно использовать два метода крепления — на саморезы и клеевой состав.

Сначала требуется материал поклеить. Клеевой состав нанести на рабочую поверхность. Настелить плиту ДСП и тщательно разгладить. Панели уложить рядами с учетом правила перевязки швов. После укладки всех плит прикрепить их с помощью саморезов с шагом в 40 см.

Сложности и ошибки при устройстве

Несмотря на простоту технологии укладки, следует избегать наиболее распространенных ошибок:

1. Неправильная и некачественна подготовка основания. Сюда относится плохая очистка поверхности от мусора, грязи, пыли, отсутствие трамбовки.
2. Неграмотный выбор материала. Перед началом работ необходимо ознакомиться с основными характеристиками материалов и сравнить их с условиями эксплуатации пола.
3. Неправильный выбор фракции засыпки.
4. Отсутствие умения и необходимых инструментов. В этом случае можно сделать некачественную стяжку даже из самых лучших компонентов.
5. Неправильный монтаж листового покрытия, например, отсутствие нахлеста.

Также необходимо убирать маяки и хорошо крепить листы саморезами.

Финишное покрытие

Сухая стяжка пола — отличное основание для укладки финишного покрытия. В зависимости от выбранного материала, существуют некоторые нюансы технологии.

Ламинат

Считается самым быстрым и экономичным вариантом. По технологии ламинат можно укладывать сразу. Но профессионалы советуют дать засыпке стяжки несколько дней на усадку. Второе условие — необходимо удерживать температуру внутри помещения на уровне не ниже +5°С в течение всего процесса укладки листов стяжки и финишного покрытия. Ламинат или паркетная доска укладывается на сухую стяжку традиционным способом, как и на другое основание.

Основные нюансы:

• тщательно обеспылить и убрать листы стяжки;
• по периметру между стеной и ламинатом установить распорные клинья (это касается и инженерных объектов);
• укладку начать от отопительных приборов;
• места соединения панелей обработать герметиком;
• смонтировать плинтуса.

Линолеум

Сразу после монтажа стяжки линолеум укладывать нельзя. Предварительно

понадобится зашпатлевать все имеющиеся швы. Это обязательное условие. После заполнения зазоров необходимо выровнять раствор так, чтобы он был вровень со стяжкой.

Шляпки саморезов должны быть утоплены.

На листы линолеум укладывается клеевым способом. Поэтому второй подготовительный шаг — грунтование, которое улучшит адгезию между листами и рулонным материалом. При раскладке важно следить, чтобы под линолеумом не осталось пузырьков воздуха. Полотна линолеума склеить двусторонним скотчем.

Плитка

Для укладки плитки или керамогранита сухую стяжку необходимо усилить дополнительным слоем листового покрытия. Перед укладкой поверхность пола обработать грунтовкой, затем нанести плиточный клей. Остальные этапы стандартные. Лучшие помещения для плитки — кухня и прихожая.

Плюсы и минусы монтажа

Технология считается достаточно простой и экономной. Поэтому подходит для самостоятельной укладки. Плюсы процесса:

• низкая трудоемкость;
• небольшие затраты времени;
• отсутствие грязи и воды в период работы;
• возможность укладки при любой температуре;
• минимальные нагрузки на несущее основание;
• простота укладки коммуникаций в засыпном слое;
• дополнительные тепловой и звукопоглощающий эффекты.

Минусы:

• высокая стоимость некоторых материалов;
• высокие требования к укладке гидроизоляционного слоя;
• влаговпитываемость — нельзя монтировать в ванной и душевой;
• слабая устойчивость к ударным нагрузкам;
• уменьшает высоту помещения.

Самостоятельная укладка стяжки обходится намного дешевле других видов. Также работы можно проводить без выезда из квартиры.

Полезное видео

О монтаже сухой стяжки дополнительно в видео:

Заключение

Монтаж сухой стяжки можно выполнить самостоятельно. Главное условие — выбрать качественные материалы, точно выполнять последовательность и все требования технологии. Основной нюанс — характеристики материалов должны соответствовать условиям эксплуатации пола в помещении.

Источник https://pro-remontnik.com/remont-kvartiry/pol/pokrytija/laminat/vyravnivanie/derevyannyj-pol.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/pol/styazhka/vidy-s/suhaya/kak-ukladyvat