Как выровнять деревянный пол под ламинат: процесс выравнивания пола при помощи стяжки, фанеры и клиновидных лаг своими руками

Как выровнять деревянный пол под ламинат: процесс выравнивания пола при помощи стяжки, фанеры и клиновидных лаг своими руками

Во время ремонта деревянных полов часто возникают ситуации, когда намного рациональнее не восстанавливать изношенное покрытие, а положить на него ламинат. Причин может быть несколько: слишком изношены доски, пол имеет критические значения прогиба, появилось желания сделать полы из самых современных материалов.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Для выравнивания деревянных полов может использоваться несколько видов материалов.

Для половых покрытий нужно применять только влагоустойчивые плиты ОСП и фанеру.

Этапы производства работ

1. Определение состояния деревянного пола. Проверяется прочность старых элементов, выравнивать можно только здоровые покрытия. Если пиломатериалы имеют признаки поражения гнилью, то они подлежат замене.
2. Замер перепадов по высоте. Для этого нужно использовать лазерный или водяной уровень, измерения выполняются по периметру помещения и в нескольких точках посредине. От величины перепадов во многом зависит выбор конкретной технологии выравнивания.
3. Подсчет количества и выбор номенклатуры строительных материалов, подготовка специальных инструментов.
4. Выполнение работ, проверка конечного качества деревянного пола после выравнивания.

Деревянный пол выравнивают в несколько этапов

В статье мы рассмотрим три способа выравнивания, каждый из них целесообразно использовать для различных показателей уклона.

Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки

Этот метод подходит при кривизне пола до одного сантиметра, отличается быстротой и простотой производства работ. Кроме того, после выравнивания площадь опоры листа значительно увеличивается, а это позволяет использовать тонкий материал и только в один слой – экономятся время и финансовые средства. Для выравнивания надо иметь плиты ОСП, гипсовую шпаклевку и дрель с металлическим наждачным кругом.

Насадки на дрель для шлифовки

Неровности на полу образовались из-за использования влажных досок. Во время высыхания они покоробились, максимальный перепад по высоте до сантиметра.

Состояние пола до выравнивания

Шаг 1. Снимите выступы наждачным кругом.

Болгарка со шлифовальной насадкой

Не нужно их полностью выравнивать, достаточно убрать самые большие неровности. За счет частичного выравнивания удастся:

• увеличить площадь опоры листа. ОСП имеет неплохие показатели прочности, но в местах точечных концентраций нагрузок по выступающим линиям могут со временем появляться вмятины. Как следствие, появятся незначительные шатания, ламинат начнет скрипеть при ходьбе. Это крайне неприятное явление, устранить его можно только после полного демонтажа ламината и повторной фиксации плит ОСП;
• уменьшить количество гипсовой шпаклевки. Даже если величина перепадов по высоте сократится на несколько миллиметров, с учетом площади комнаты получается существенное уменьшение объема материала.

Практический совет. Во время шлифовки стыков досок обращайте внимание на размеры щелей. Большие нужно заделать, используйте для этого любые подручные материалы.

Проверьте правилом или длинным уровнем состояние поверхности, еще раз снимите самые большие выступы.

Шаг 2. Уберите пол от пыли и строительного мусора, при необходимости поправьте плоскость. Добейтесь, чтобы листы лежали в горизонтальной плоскости.

Лист должен лежать горизонтально, проверку можно проводить пузырьковым или лазерным уровнем

Шаг 3. Предварительно разложите листы на полу, отметьте местоположение каждого из них. Сразу вырежьте небольшие куски для полного накрывания пола у стен. Дело в том, что потом у вас не будет времени для подгонки каждого листа, гипсовая шпаклевка очень быстро схватывается. Кроме того, ходить по листам нельзя до полного застывания материала.

Шаг 4. Приготовьте гипсовый раствор. Марка не имеет значения, материал будет использоваться в щадящих условиях. Для приготовления гипса нужно иметь специальную емкость и миксер для дрели. В емкость всегда первой наливается вода, а только потом насыпается сухой гипс. Пропорции воды указаны производителем на упаковке, но вам нужно ее больше. Готовый раствор должен по консистенции напоминать сливки и свободно растекаться по полу.

Важно. Имейте в виду, что использовать раствор нужно в течение 15–20 минут, далее он начнет застывать и станет непригодным для дальнейшего использования. Добавлять воду в застывающий гипс бесполезно. Готовьте такое количество, которое сможете выработать до начала схватывания. Объем зависит не только от вашей производительности труда, но и от величины неровностей деревянного пола.

Для повышения прочности и увеличения времени застывания гипса в раствор рекомендуется добавлять цемент в пропорции примерно 1:5.

Шаг 5. Вылейте готовый раствор участок пола, его площадь должна отвечать параметрам плиты ОСП. Старайтесь, чтобы раствор равномерно растекся по всему участку. Количество материала определяется опытным путем. Вначале выливайте примерно половину массы, а потом, по мере необходимости, добавляйте.

Раствор нужно вылить на пол

Шаг 6. Аккуратно уложите на подготовленный пол первую плиту, она выдавит излишки гипса. Со временем у вас появится опыт, никаких излишков плита выдавливать не будет, это ускорит проведения работ и уменьшит расход материала.

Шаг 7. Приготовьте к укладке второй лист. Для облегчения работ делать это нужно в следующей последовательности:

1. Положите лист на пол и медленно придвиньте его до упора с первым уже установленным на гипс.
2. Аккуратно за один край приподнимите плиту и подставьте подпорку. Высота подпорки должна обеспечивать доступ ко всему участку выравниваемого пола под листом.
3. Ковшиком налейте раствор под плиту ОСП, постоянно контролируйте его количество.
4. Выньте подпорку и медленно опустите плиту на пол. Поправьте ее положение, для лучшего удаления излишков раствора немного постучите по поверхности.

Такая технология позволяет выравнивать пол без привлечения помощников. Причем скорость и качество работ не страдают.

Шаг 8. После того как раствор полностью застынет, приступайте к прикручиванию саморезами листов ОСП к деревянному полу. Расстояние между ними примерно 30 см, метизы можно фиксировать в любом месте. Нет надобности искать точки упора плиты о деревянные доски, это намного ускоряет процесс крепления.

Засохшую смесь легко убрать шпателем

Если все работы выполнены правильно, то показатели ровности плиты вполне удовлетворят требования под ламинатные полы. Преимущества метода – быстрота, дешевизна, надежность и отличное качество.

Пол после выравнивания

Выравнивание пола при помощи подкладок

Метод применяется при уклоне деревянного пола до 2–3 см, отнимает больше времени и усилий. Часто опытные строители советуют настилать не один слой из толстой плиты, а два из тонких. Нужно помнить, что сопротивление на изгиб одной плиты толщиной 2 см намного меньше, чем двух по одному сантиметру. Эта зависимость описываются формулами сопротивления материалов, вам их знать нет надобности. Главное всегда помнить о такой физической особенности.

Для примера мы расскажем технологию выравнивания пола двумя слоями плит фанеры толщиной 8 мм и 10 мм с применением подложек. В результате покрытие будет не только ровным, но и очень прочным, никакие деформации во время эксплуатации не будут появляться. Перед началом работ нужно найти самую высокую точку, и с учетом ее расположение определить перепад по высоте.

Деревянный пол до выравнивания

Фото с другого ракурса

Шаг 1. На стене сделайте разметку расположения подложек. Рекомендуется их устанавливать таким способом, чтобы второй слой фанеры по краям располагался над подложками. Для листа размеров 1,5×1,5 м шаг для подложек 25 см. Начинать работы нужно с самого верхнего угла комнаты. Метки делайте на стене под линейку.

Шаг 2. Рассчитайте примерное количество и заготовьте подложки. Размеры каждой примерно 10×10 см. Можно использовать любые материалы различной толщины: отрезки фанеры, ОСП, ДСП, ДВП, ламината, досок и т. д. Чем шире выбор по толщине, тем легче будет подбирать необходимые комплекты. Для примерного контроля можете предварительно подсчитать количество подложек, но делать это необязательно. Во-первых, на одно место придется подкладывать по несколько штук. Во-вторых, вы никогда не узнаете, сколько именно и какой толщины может понадобиться подложек.

Обрезки пиломатериалов для изготовления подложек

Распил заготовок на небольшие квадраты

Шаг 3. Согласно сделанным на стене меткам нанесите линии на полу. Можно делать это при помощи длинного металлического профиля и карандаша или специальной отбивочной веревкой с синькой. Второй вариант намного быстрее.

Нужно сделать разметку на полу

Шаг 4. По уровню установите две подложки у крайних стен и одну или несколько посредине. Расстояние между ними не должно превышать длину правила, с его помощью контролируется положение всех промежуточных подложек.

Практический совет. Если на небольшом участке полы слишком приподняты, то намного выгоднее в этом месте настилать один слой фанеры, а не поднимать всю плоскость. Вокруг этого места отрежьте первый слой фанеры, а второй монтируйте сразу на подставки соответствующей высоты. Выставляются они по уровню расположения первого слоя фанеры, для повышения устойчивости рекомендуется уменьшить расстояние между подкладками. Так поступать можно лишь в том случае, когда размеры очень неровной части пола незначительные.

Шаг 5. По нарисованным линиям крепите элементы, постоянно проверяйте правильность положение, не допускайте нарушения горизонтальности подложек. Крепятся они саморезами, для облегчения вкручивания можно предварительно высверливать отверстия, диаметр которых зависит от размеров саморезов.

Проверка положения подложки

Шаг 6. После того как все подложки зафиксированы, положите на них первый лист фанеры, проверьте его устойчивость. Он не должен шататься и прогибаться. Все в норме – укладывайте остальные листы, не забывайте между ними оставлять зазор примерно 2 мм, для контроля расстояний можно применять кусочки ДВП соответствующей толщины.

Шаг 7. Согласно сделанным на стене меткам нарисуйте на фанере линии, они указывают центр подложек.

Расчерчивание листов фанеры

Практический совет. Если нет желания рисовать много линий на всей площади листов, то крепить их следует по очереди, а размещение подложек определять на глаз. Элементы имеют достаточные размеры, чтобы саморез не промазал. Если все-таки какой-нибудь из них не попал в подложку, то нет больших проблем. Задача самореза притянуть лист фанеры к упору, но нужно чтобы он по длине достал к деревянному полу. Сомневаетесь в надежности – выкрутите саморез и фиксируйте повторно с учетом смещения.

Шаг 8. Первый лист второго слоя фанеры положите точно на перекресток линий на первом слое. За счет этого обеспечится правильное положение всех остальных.

Важно. Следите, чтобы волокна шпона на листах второго слоя были перпендикулярными к первому. Такой перекрестный метод расположения значительно увеличивает показатели прочности на изгиб.

Шаг 9. Разложите все листы, проверьте положение, начинайте крепить саморезами по нарисованным карандашом клеткам.

Процесс разметки и фиксации листов фанеры

На фото мастер сверлит отверстия перед тем как вкрутить саморезы

Фото уложенных листов фанеры

Фото процесса закручивания саморезов в фанеру

Если все операции выполнять внимательно и ответственно, то конструкция получится ровная и жесткая, никаких дополнительных мероприятий перед укладкой ламината выполнять не придется. Как показывает практика, два человека могут за два дня выровнять пол средней по площади комнаты. Это намного дольше, чем в первом описанном случае, но и кривизна пола была значительно большей.

Выравнивание пола фанерой под ламинат

Выравнивание пола при помощи клиновидных лаг

Самый сложный вариант выравнивания деревянных полов, применяется при уклоне 5–7 см. Для выполнения работ понадобятся не только плиты, но и рейки толщиной на несколько миллиметров превышающей максимальный перепад по высоте. Еще одно условие – у вас должна быть точная циркульная пила с регулируемой под различными углами опорной площадкой, на ней нужно резать точные клинья.

Что следует знать о циркулярной пиле

Перед началом работ, как и всегда, следует внимательно осмотреть поверхность старого деревянного покрытия. Положите на основание длинную ровную рейку или металлический профиль, сверху поставьте уровень, приподнимайте рейку до тех пор, пока пузырек не установится на горизонтальной метке. Зазор между полом и вторым концом металлопрофиля указывает на величину уклона.

Способ проверки ровности пола «на просвет»

Важно. Большие уклоны на полу часто появляются вследствие гниения лаг или подкладок под ними. Проверьте их фактическое стояние, никогда не выравнивайте непригодные конструкции, это напрасная потеря времени и значительных финансовых средств. Лаги или доски поражены гнилью – делайте новый пол.

Шаг 1. Прикрепите к двум противоположным стенам комнаты металлический профиль. Фиксировать его можно дюбелями или саморезами в зависимости от материала изготовления стен дома или межкомнатных перегородок. Профиль выбирайте широкий, в противном случае он будет прогибаться под собственным весом, что может исказить замеры во время изготовления лаг. При помощи обыкновенного пузырчатого уровня проверьте положение профилей.

Проверка горизонтальности пола

Шаг 2. Подготовьте третий профиль, его длина должна равняться ширине комнаты. Этот элемент будет вставляться в закрепленные профили и служить шаблоном для измерения уклона клиновидных лаг под листы фанеры.

Шаг 3. Сделайте метки на стене в зависимости от длины листа. Установите по ним перпендикулярный плавающий металлический профиль. Его кромки должны располагаться точно по торцу листа. Проведите на полу линию, на ней должна располагаться лага.

Проведите линию на полу

Шаг 4. Немного отодвиньте профиль в сторону и положите на нарисованные линии заготовку лаги. Это может быть не только новый брус, но и любые бывшие в употреблении пиломатериалы, подходящие по размерам и качеству.

Шаг 5. Придвиньте к ней подвижный металлический профиль и по нижней кромке проведите на лаге линию. Делайте это максимально аккуратно, не спешите. От того, как точно нарисована линия, зависит горизонтальность положения листов фанеры.

Снимите заготовку и на циркульной пиле отрежьте лагу под нужным углом.

Выполнение разметки лаг

Шаг 6. Положите лагу набок, в нижней части нарисуйте линию, параллельную основанию. Ширина метки должна равняться толщине листовой фанеры.

Рядом с профилем лежит лага

По линии разметки будет производиться распил

Шаг 7. Отпилите лагу на клин, подложите ее под направляющую и проверьте правильность размеров. При необходимости исправьте ошибки.

Важно. Во время работы на циркулярке строго соблюдайте требования по технике безопасности. Помните, что именно этот станок становится причиной очень тяжелых травм.

Шаг 8. По такой же технологии изготавливаются все оставшиеся лаги, расстояние между ними зависит от толщины фанеры. Для материала 10 мм расстояние должно быть в пределах 50–60 см. Каждую заготовку измеряйте отдельно, после выпиливания проверяйте точность и кладите на свое место. Помните, что уклон пола может немного отличаться по длине и ширине комнаты, выравнивать плоскость следует очень внимательно.

Желательно, чтобы крайние лаги были несколько шире обычных. Дело в том, что к ним будут фиксироваться кромки двух листов фанеры, а саморезы должны располагаться на удалении не менее двух сантиметров от торца. Если лага очень узкая, то возникнет проблема во время вкручивания метизов.

Укладка лаг пола

Шаг 9. Установите все лаги на положенное место, проверьте их уровень горизонтали и плоскостность. Незначительные отклонения можно устранять при помощи подложек различной толщины. Если отклонения имеют большие значения, то намного лучше сделать новую клиновидную лагу. При этом следует учитывать ранее допущенные ошибки.

Практический совет. Если есть сомнения в профессионализме работы на станках, то рекомендуется лагу отрезать немного уже, чем надо, а потом подставлять для выравнивания подкладки. Слишком высокую заготовку придется тесать топором, снимать рубанком или переделывать заново, это долго и трудно.

Для контроля расстояния между лагами можно сделать из обрезка доски шаблон – намного ускорится процесс выравнивания, при этом гарантируется отличное качество.

Шаг 10. Если есть сомнения по прочности фанеры, то между лагами поставьте рейки, их высоту нужно подгонять по размерам лаг. Расстояние между ними выбирается с учетом прочности плит. Проверить показатель просто. Поставьте фанеру на лаги и походите по ней. Есть малейшие признаки прогиба – нужно устанавливать опорные рейки. Подгоняются они каждая по отдельности, в зависимости от размеров излишки отрезаются пилой, убираются рубанком или топором. Рейки прикручиваются к лагам в торец длинными саморезами. Для предупреждения сколов рекомендуется предварительно высверливать отверстия.

Перемычки между лагами

Фото процесса укладки лаг и перемычек

Шаг 11. Демонтируйте установленные на стенах металлопрофили, еще раз проверьте положение клиновидных лаг и перемычек между ними. Пользуйтесь длинным пузырчатым уровнем. Обращайте внимание не только на горизонтальность лаг, но и на наличие между ними просвета.

Практический совет. При выравнивании деревянных полов в старых домах обязательно обработайте антисептиками все пиломатериалы. Дело в том, что ранее таких требований не было, а за длительное время эксплуатации с большой степенью вероятности в конструкциях завелись вредители. Обрабатывать нужно не только новые лаги и перемычки между ними, но и деревянный пол. Если в нем есть щели – постарайтесь, чтобы антисептик хорошо пропитал торцы половых досок.

Шаг 12. По очереди прибивайте или прикручивайте саморезами листы фанеры, периодически проверяйте их положение. При незначительных ошибках в расположении лаг саморезы по краям листов вкручивайте под углом. Если лага совсем неправильно прибита, то рядом придется установить дополнительную. Размеры у нее должны быть точно такими же.

Всегда закручивайте саморезы в фанеру с большим усилием прижатия. Когда этого не делать, то они могут немного приподнимать плоскость листа, происходит это во время незначительного проворачивания метиза в фанере до момента его входа в лагу. Как только почувствовали, что плита немного дернулась, открутите саморез и вкрутите его повторно с увеличенным усилием прижатия.

Фанеру прикручивают саморезами

Между стеной и фанерой необходимо оставить зазор 1 см

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Видео – Выравнивание пола под ламинат плитами ОСП

Правила обустройства бетонной стяжки поверх деревянного пола

Деревянный пол — очень экологичный и эстетичный вариант в любом помещении.

Но, при утрате своей декоративности и основных характеристик, может потребовать дополнительной защиты. Бетонная стяжка способна продлить срок службы деревянного основания на длительный срок.

Технология заливки имеет свои нюансы, но пользуется большой популярностью благодаря большому количеству достоинств.

Можно ли заливать на поверхности из дерева?

Стяжкой называют слой пола, предназначением которого является выравнивание нижележащего слоя и продление его срока службы. Несмотря на то, что дерево и бетон относятся почти по всем параметрам к разным видам материалов, они успешно совмещаются.

Древесина — нестабильная поверхность, а бетонная стяжка позволяет увеличить устойчивость пола. Особенно этот вариант пригоден при дальнейшей укладке плитки, ламината или линолеума. Также бетон качественно защитит деоево от воздействия разности температур, влаги и жары.

Запрещено заливать бетонную стяжку на деревянную основу ранее 3 лет после укладки древесины.

Целесообразность и причины обустройства

Существует мнение, что бетон значительно утяжеляет конструкцию, вследствие чего усилится давление на фундамент.

Основными факторами или причинами для укладки бетонной стяжки поверх дерева считается желание:

• уложить на пол кафель или твердое напольное покрытие;
• обустроить подпольный обогрев (теплый пол).

Заливать бетонный раствор по новому деревянному полу запрещено. Подобное действие можно проводить только после трех или четырех лет эксплуатации дерева. Это связано с движением деревянной конструкции вследствие усадки.

Непрочность основы из дерева может привести к растрескиванию бетонной поверхности и деформации напольного покрытия. Поэтому основное внимание следует уделить автономности стяжки, иначе различные характеристики каждого слоя могут навредить друг другу.

Требования к основанию

Дощатое покрытие необходимо осмотреть. Это позволит выявить все несоответствиям требованиям к основанию. Важно убедиться, что:

• деревянный пол не прогнил;
• на нем нет повреждений и щелей;
• основа способна выдержать нагрузку от новой стяжки;
• в настиле отсутствуют отверстия, через которые может утекать бетон;
• пол не скрипит и не прогибается при воздействии на поверхность.

Перед началом обустройства стяжки на дощатом покрытии необходимо провести подготовительные работы:

1. Осмотреть лаги. Поврежденные заменить, а частично разрушенные можно перевернуть другой стороной. При повторном крепеже доски следует использовать гвозди, обязательно утапливая шляпки на 2-3 мм. Если лаги закреплены с шагом более 40 см, понадобится обустроить дополнительные опорные брусья.
2. Демонтировать старые плинтусы. Образовавшиеся щели на стыке стены и пола заделать тонкими досками (они снимаются после заливки бетона). Убрать все крепления из стен.
3. Проциклевать поверхность деревянного основания. Для этого нужно иметь соответствующее оборудование. При малой площади помещения можно выполнить циклевку с помощью ручной цикли.
4. Зашлифовать деревянный пол, чтобы скрыть все трещины. Затем обработать поверхность шпаклевкой и отшлифовать крупной наждачкой. Таким образом, качество сцепления материалов значительно улучшится.

Очистка подготовленной поверхности от пыли значительно увеличит срок эксплуатации наливного пола. В случае, когда изношенная деревянная основа залита бетоном, остатки наливной смеси нужно убрать, выровнять все неровности перепады выше 10 мм.

Требования к бетонной конструкции

В процессе изготовления стяжки из бетона поверх деревянного основания необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов:

• СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г;
• СП 71.13330.2017;
• ГОСТ 23732-2011;
• ГОСТ 31358-2019;
• СП 45.13330.2017;
• СНиП 3.02.01-87.

Среди основных параметров бетонного слоя отмечены:

1. Толщина стяжки. Для деревянного основания пола выполняется несвязная песочно-цементная стяжка. Толщина стяжки — не менее 50 -100 мм. Стандарт 60 см.
2. Прочность. Этот показатель регламентируется нормативными актами. Прочность при сжатии должна составлять 60 (600) МПа (кгс/кв.см). В этом случае будет обеспечена сохранность покрытия при ударах падающих твердых предметов массой 10-30 кг с высоты 1 метра.
3. Изолированность от деревянной основы. Для этого применяется полиэтилен. Он предотвращает соприкосновение дерева и цемента и сохраняет бетон от растрескивания.

Следует принять необходимые меры для предотвращения образования грибков и плесени на пленке. Нужно использовать современные антисептические средства с водоотталкивающим эффектом.

Пирог конструкции

Чтобы конструкция служила долгое время, требуется точное соблюдение последовательности слоев покрытия, так называемого пирога.

Он состоит из:

• подготовленного деревянного основания;
• гидроизоляционного слоя (полиэтиленовая пленка);
• изоляция по периметру помещения (демпферная лента);
• бетонная стяжка.

Армирование рекомендуется выполнять с помощью фиброволокна, вмешанного в раствор до заливки. Металлическое армирование использовать нежелательно. Металл может порвать полиэтилен и значительно увеличить весовую нагрузку на деревянный настил.

Какой бетон подойдет?

Для выполнения стяжки поверх деревянного пола в частном доме рекомендуется использовать бетон М150 с классом прочности на сжатие В12,5. Если требуется более прочное сооружение, то следует применять бетон М200 с классом прочности В15. Требования к материалу:

1. Морозостойкость. Показатель должен соответствовать требованиям 2.03.01 в соответствии с климатической зоной нахождения помещения.
2. Для приготовления бетона рекомендуется использовать цементный раствор с маркой по прочности на сжатие не ниже М 100 и с маркой по морозостойкости не ниже F 25.

Основное требование к бетону — его качество. Для его соблюдения следует учитывать нагрузку, которая будет воздействовать на покрытие. При небольших нагрузках можно взять цемент М200, при повышенных нагрузках — не ниже М400.

Процесс создания раствора

Чтобы приготовить цементный раствор понадобится всего три компонента:

• чистая вода;
• цемент;
• речной песок.

Дополнительно рекомендуется вносить в раствор пластификаторы. Это наиболее целесообразно, если выполняется минимальный слой стяжки. В этом случае пластификаторы увеличат плотность смеси и предотвратят растрескивание после полного застывания.

При толщине слоя 10 см и выше необходимо армирование.

Пропорции для раствора:

• цемент марки 300 и выше — 1 часть;
• песок речной — 3 части;
• вода чистая — 2 части.

Процесс приготовления раствора:

• насыпать песок в емкость для замеса или на железный лист;
• сформировать возвышенность;
• на вершине возвышенности сделать углубление и насыпать туда цемент;
• постепенно добавлять воду и замешивать раствор лопатой или мастерком.

Готовый раствор должен быть однородным. Можно применять готовые самовыравнивающиеся смеси.

Инструменты для устройства

Перечень инструментов может варьироваться в зависимости от объема работ. Например, при больших объемах понадобится бетономешалка. На малых площадях получится обойтись другими приспособлениями. Материалы:

• полиэтиленовая пленка;
• цемент;
• песок;
• эпоксидная шпатлевка;
• акриловый герметик;
• влагостойкая грунтовка;
• пластификатор;
• стальная сетка;
• опалубка (для больших площадей);
• пена монтажная.

Инструменты и приспособления:

• молоток;
• уровень строительный;
• уровень гидравлический;
• миксер для замеса раствора;
• гвозди;
• саморезы;
• шпатель;
• шурупы;
• емкость для замешивания раствора;
• скотч;
• маяки;
• лопата.

Набор инструментов подготавливается в зависимости от площади помещения.

Как правильно залить: пошаговая инструкция

Алгоритм создания стяжки обусловлен тонкостями взаимодействия разных материалов. После затвердевания бетонного раствора, стяжка становится монолитом и не подвержена никаким линейным изменениям. Дерево может сохранять «движение». Связать их нельзя — это приведет к появлению трещин и к дальнейшему разрушению все конструкции. Поэтому для создания стяжки по деревянному полу применяется особая технология:

1. Подготовка деревянного основания. Она включает осмотр и подготовку лаг, демонтаж старых плинтусов и креплений из стен, циклевки, шлифовки и очистки деревянного пола. В этот этап также входит обработка антисептиками и выравнивание герметиками. Можно покрыть старое основание фанерой.
2. Гидроизоляция. Этот этап позволяет качественно изолировать материалы друг от друга. Понадобится прочная полиэтиленовая пленка максимальной ширины. Это позволит избежать склеивания швов. Застелить пленку нужно с нахлестом на стену, проколы и порывы пленки не допускаются. Периметр помещения следует проклеить демпферной лентой, высота которой должна быть выше расчетной высоты бетонного слоя на 2 см.
3. Отметка высоты будущей бетонной стяжки по всему периметру. здесь понадобится гидравлический уровень.
4. Обустройство изоляции. Нужно выполнить два действия — уложить полиэтиленовую пленку и приклеить по периметру демпферную ленту. Основное требование — герметичность. Для этого все стыки нужно проклеить скотчем или клеем, а укладку на стены производить внахлест. Если появится прокол, его нужно сразу заделать.
5. Вмешивание фиброволокна в раствор.
6. Заливка черновой стяжки. Начинать нужно с дальнего угла помещения и передвигаться к выходу. При большой площади следует разделить комнату на части с помощью опалубки.
7. Установка маяков. Расстояние между маяками — 1 м. Верх маяков выравнивается с помощью строительного уровня.
8. Чистовое выравнивание поверхности по маякам.

Через сутки бетон наберет 30% прочности. Нужно вытащить маяки и заделать следы. После высыхания слоя остатки ленты по периметру необходимо обрезать.

Правила ухода после заливки

Технологическая прочность бетона достигается через 28-30 суток после заливки. Уже через 7-8 суток наблюдается прочность стяжки в 60%, ходить по залитому полу можно через 3-4 суток.

Важно обеспечить равномерное высыхание залитой смеси:

1. В первую неделю после заливки, а также в жаркое время года нужно периодически смачивать поверхность водой.
2. Первые 4 дня твердеющий бетон понадобится накрыть, чтобы оградить его от соприкосновения с влагой.

Защита и обработка поверхности

Основными проблемами в процессе эксплуатации бетонной стяжки являются появление трещин и пыли. Причинами может быть:

• слабое качество бетона из-за нарушения пропорций;
• несоблюдение требований технологии укладки;
• отсутствие ухода после заливки.

Предотвратить появление подобных неприятностей можно с помощью защитных обработок бетона. Для пропитки используются специальные составы (силеры). Расход такой смеси напрямую зависит от пористости и состояния бетона. Пропитка проникает вглубь слоя и становится его частью. В результате увеличивается износостойкость, водонепроницаемость, прочность на сжатие и морозостойкость бетонного покрытия.

Основные способы защиты:

1. Топпинг. Плюсы — скорость работ, можно наносить на стяжку без вызревания бетона, низкая трудозатратность, стойкость к механическим нагрузкам. Минусы — слабая химическая устойчивость, отсутствие электробезопасности и звукопоглощения, высокая теплопроводность, трудоемкость ремонта.
2. Полимерные пропитки. Плюсы — можно уложить по свежеуложенному бетону, пригодность к наружному применению. Минусы — разрешено наносить на бетон с прочностью не ниже М 300 (В 22,5), отсутствует химостойкость, бетон сохраняет паропроницаемость.
3. Химические упрочнители. Плюсы — устойчивость к температурным воздействиям, возможность полировки бетона. Минусы — износ в процессе эксплуатации, высокие требования к бетонному основанию, перед нанесением требуется дополнительная шлифовка, сложность и сильная видимость ремонта.

Основные критерии выбора варианта — цель использования помещения и финансовые возможности.

Варианты покрытия

Чаще всего для покрытия голой бетонной стяжки используется линолеум, ламинат, паркет и плитка. Каждый вариант имеет свои тонкости в работе.

Линолеум

Это полимерный материал, который относится к бюджетным. Подходит для помещений разного назначения. Он износостойкий, легко моется. Укладка линолеума не требует особых знаний.

Основа для укладки должна быть ровной, без впадин и выпуклостей. Вначале нужно выровнять поверхность и убрать все дефекты, если они есть. Обязательно убрать весь мусор, даже самый мелкий.

В начале работ необходимо отмерить нужное количество линолеума и разложить его на ровной поверхности, чтобы материал «отлежался» и расправился. Затем раскроить и укладывать на бетонную стяжку, фиксируя полосы специальными клеящими средствами (строительный клей, мастика) или скотчем. В небольшом помещении достаточно зафиксировать линолеум плинтусом.

Керамическая плитка

Также популярный вид напольного покрытия поверх бетонной стяжки:

1. Плитку рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.
2. За материалом легко ухаживать, он не боится жира, влаги, грязи.

Недостатки:

• хрупкость;
• высокая теплопроводность и необходимость навыков для укладки.

Вначале поверхность стяжки выравнивается, очищается от пыли и мусора.

Затем выполнить разметку пола. Есть два варианта — центральная (от середины помещения) и угловая (с удобного угла). Клеить плитку рекомендуется на специальные клеевые смеси для бетона. Смесь приготовить по инструкции, нанести на участок пола.

Положить плитку, аккуратно прижать. Для более плотного скрепления использовать резиновый молоток. Корректировку толщины межплиточных швов выполнить крестиками или пластиковыми уголками.

Ламинат

Это многослойный материал, не требующий дополнительной обработки. Поверхность стяжки должна быть очень ровной. Допустимые отклонения — 2 мм на 1 м площади. Нужно очистить бетон от пыли и мусора.

Базовый слой должен быть сухим.

Вначале на основание уложить полиэтиленовую пленку, на нее фанеру на стяжку под ламинат. Это будет подложка, ряды которой соединить клейкой лентой. По периметру помещения установить распорные клинья, чтобы обеспечить зазор.

Выбрать способ укладки — по диагонали, квадратами, елочкой, вдоль комнаты. Начинать ч угла, последний ряд подрезать по ширине (по необходимости). В конце установить напольные плинтусы.

Плюсы и минусы технологии

Среди основных достоинств методики необходимо отметить:

• простоту технологии;
• скорость работ;
• бюджетность;
• высокую прочность;
• экологичность;
• долговечность;
• стойкость к перепадам температур.

Минусы:

• трудоемкость при ручной заливке бетона;
• возможность появления трещин, особенно при усадке дерева;
• значительный вес;
• высокая теплопроводность.

Бетон отлично сочетается с другими материалами, что дает возможность выполнить декоративное напольное покрытие.

Средние расходы на создание

Стоимость работ зависит от:

• площади помещения;
• толщины бетонного слоя;
• марки бетонной смеси;
• количества и объема подготовительных работ;
• расстояния по доставке материала
• аренды оборудования.

Цена колеблется от 245 рублей до 750 рублей за 1 кв. м поверхности. Есть расценки за 1 куб. м. площади. Например, в Москве бетонная стяжка по дереву оценивается в 3080 рублей за 1 м³. оя

Полезное видео

Видео-сюжет о стяжке по деревянному полу:

Заключение

Заливка бетонной стяжки на деревянное основание значительно продлит срок службы финишного напольного покрытия. Основное требование — точное соблюдение технологического процесса и пропорций компонентов, выбор качественных материалов и грамотный уход за бетоном после заливки.

Источник https://pol-exp.com/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol-pod-laminat/

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/pol/styazhka/vidy-s/betonnaya/vidy-b-s/poverh-derevyannogo