Как сделать водоснабжение в частном доме

Содержание

Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 ₽.

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 ₽

Выкопать колодец из 6 колец 40 200 ₽
Бойлер Electrolux на 200 л 32 600 ₽
Работа сантехника внутри дома 20 000 ₽
Работа сантехника, чтобы подключить воду 19 000 ₽
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода 18 200 ₽
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки 6000 ₽
Насос «Хозяин» 5166 ₽
Гидроаккумулятор на 50 л 3730 ₽
Автоматика «Акваконтроль» 3467 ₽
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода 2420 ₽
Фильтр грубой очистки 1870 ₽
Трос и зажимы 550 ₽
Внешний трубопровод в теплоизоляторе 500 ₽
Подключение насоса к электричеству 400 ₽

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 ₽

Выкопать колодец из 6 колец 40 200 ₽
Бойлер Electrolux на 200 л 32 600 ₽
Работа сантехника внутри дома 20 000 ₽
Работа сантехника, чтобы подключить воду 19 000 ₽
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода 18 200 ₽
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки 6000 ₽
Насос «Хозяин» 5166 ₽
Гидроаккумулятор на 50 л 3730 ₽
Автоматика «Акваконтроль» 3467 ₽
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода 2420 ₽
Фильтр грубой очистки 1870 ₽
Трос и зажимы 550 ₽
Внешний трубопровод в теплоизоляторе 500 ₽
Подключение насоса к электричеству 400 ₽

Что вы узнаете

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6—10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Обложка статьи

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Параметр Колодец Скважина
Запас воды (дебит) Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Сравнение колодцев и скважин

Запас воды (дебит)
Колодец Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть.
В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину
Скважина Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы
Колодец Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром
Скважина Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды
Колодец Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения
Скважина Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания
Колодец Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать
Скважина Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования
Колодец Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее
Скважина Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же .

Я использовал оба варианта:

  1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где-то вдвое меньший колодец.
  2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 ₽. Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

Обложка статьи

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500—4000 ₽ за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000—6500 ₽ за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Обложка статьи

Тестовое бурение показало, что делать надо колодец из шести колец с заглублением на 5,2 метра

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 ₽. Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 ₽.

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4—4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 ₽

Копка колодца с промазыванием стыков 22 500 ₽
6 колец, доставка не понадобилась 13 200 ₽
Георазведка 4500 ₽
Расходные материалы уже были

Новый колодец обошелся в 40 200 ₽

Копка колодца с промазыванием стыков 22 500 ₽
6 колец, доставка не понадобилась 13 200 ₽
Георазведка 4500 ₽
Расходные материалы уже были

Колодец копали в семи метрах от дома. Здесь хорошо видно, что мы использовали кольца с пазами, которые как бы вставляются друг в друга, в результате канал колодца не искривляется со временем из⁠-⁠за давления земли. А еще это мешает попадать в колодец воде из верхних слоев почвы

В 2022 году аналогичный колодец под ключ обошелся бы примерно в 74 000 ₽

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

  1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
  2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
  3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки 1,296
Ванна 0,9
Унитазы 0,72
Душевая 0,432
Стиралка 0,05
Посудомойка 0,01

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки 1,296
Ванна 0,9
Унитазы 0,72
Душевая 0,432
Стиралка 0,05
Посудомойка 0,01

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50—70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто-то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Обложка статьи

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

  • Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.
  • Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.
Читать статью  Нюансы и пошаговая инструкция и по обустройству летней скважины на даче

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Обложка статьи

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

На практике можно взять производительность в 50⁠—⁠70% от рассчитанного калькулятором. Источник: kermi-fko.ru

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8—9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8—9 метров. А еще она сильно шумит, из-за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Так выглядят насосные станции. Стоимость самых дешевых от 7000 ₽. Устройство объединяет в себе насос, реле давления и гидроаккумулятор. Источник: ozon.ru

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ-25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 ₽. Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 ₽.

Обложка статьи

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

  • пропускная способность 1,5 м³ в час;
  • высота подъема воды 70 м;
  • потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black
Узнайте, как повторить этот опыт и оформить карту

Баннер

Хочу знать

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

  1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
  2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
  3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
  4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

  1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
  2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Внешняя часть заканчивается там, где труба выходит в дом

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что-то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500—3000 ₽ , так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Обложка статьи

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 ₽. Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32-го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Обложка статьи

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД-трубы, который торчал из-под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 ₽.

Это траншея под водопровод. Так как участок неровный, глубина получилась разной — от 0,8 до 1,2 метра. Семь метров траншеи я копал где⁠-⁠то 2,5 часа

Из⁠-⁠под теплой отмостки у меня выходили две закладные. Одна из них была проложена в утеплителе — ее я и использовал для нужд водопровода. А во вторую потом завел электрический кабель, от которого питается насос в колодце

Самым сложным оказалось проделать дырку в железобетонном кольце, чтобы просунуть трубу внутрь колодца. Мне пришлось сидеть в узкой и сырой канаве с перфоратором и больше часа долбить им

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из-под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Обложка статьи

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200—400 ₽ за метр. При мощности 48 Вт на метр 10-метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 ₽ в месяц при тарифе 3,5 ₽ киловатт-час.

Перед тем как засыпать траншею, я накидал поверх трубы остатки утеплителя. Пока вода зимой в трубе не замерзала

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 ₽.

Обложка статьи

Розетка запитана от кабеля, который я протянул в канаве, когда укладывал водопроводную трубу. В розетку подключен насос. У насоса был довольно длинный кабель для подключения — его мы смотали и повесили на крючок

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Обложка статьи

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 ₽, в 2022 году он стоит в районе 1200 ₽.

Это мой насос, к которому подходит сначала ПНД⁠-⁠труба, а потом латунный обратный клапан. Насос готов к погружению

Так выглядит обратный клапан. Он пропускает воду только в одну сторону

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 ₽.

Насос мы погрузили за 1—1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Такие петли я с помощью зажимов сделал на обоих концах троса. Один конец цепляется к специальному «ушку» на насосе, второй — на крючок, который крепится к бетонному кольцу

Тросик, электрокабель для питания насоса и ПНД⁠-⁠трубу мы скрепили вместе пластиковым хомутом, чтобы ничего не запуталось

Читать статью  Разновидности дачного водопровода, нюансы его сооружения, требуемые материалы и устройства

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600—1500 ₽ , электронные — 4000 ₽.

Обложка статьи

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700—1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 ₽.

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 ₽, сейчас оно стоит 4260 ₽. В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Обложка статьи

Электронный контроллер стоит более 4000 ₽, в то время как механическое реле давления — до 1000 ₽. Источник: ozon.ru

Пятиходовой штуцер нужен для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра к системе холодного водопровода. Источник: valtec.ru

Электронное реле синего цвета отображает давление в системе. Как только давление падает ниже установленного значения — включается насос

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Обложка статьи

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100-литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 ₽, в 2022 году он стоит 6120 ₽.

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10—15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Гидробак должен быть голубого цвета. Белый или красный баки — это расширительные баки для горячей воды и отопления.

Бак можно ставить вертикально или горизонтально. Я поставил его вертикально, потому что так груша растягивается более равномерно, а сам бак проще слить. Гидроаккумуляторы на 100 литров идут только в вертикальном исполнении — на ножках

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 ₽, сейчас он стоит 3970 ₽.

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Обложка статьи

Иногда система фильтрации в доме занимает гораздо больше места, чем сама система водоснабжения. Здесь после фильтра грубой очистки идет система тонкой очистки и обезжелезивания воды: две аэрационные колонны и фильтр тонкой очистки с картриджем. Источник: termoshop.ru

Мы сделали самый простой экспресс-анализ воды в «Леруа» за 350 ₽. Так как все компоненты в норме, мы не стали ничего выдумывать и купили стандартный кувшинный фильтр. Делать проточную систему фильтрации уже не хотели, так как для них нужен специальный смеситель или дополнительный краник на столешнице кухни — у нас кухонная мебель уже была готова, и мы не хотели ничего дырявить

Жена использует такой угольный фильтр-кувшин для финальной очистки питьевой воды. Дополнительно вода «заряжается» шунгитом (черные камни). Для готовки мы используем воду напрямую из крана

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Обложка статьи

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16-го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16-м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 ₽.

Помимо самих труб и утеплителя разных диаметров, понадобилось множество соединительных и обжимных элементов, а также 10 водорозеток. На все про все — порядка 18 200 ₽. В том же заказе я закупал элементы для обвязки теплого пола — их не считаю

Эти трубы 16-го диаметра идут в санузел второго этажа. В перекрытии были закладные, через которые я и тянул трубы

Я самостоятельно установил водорозетки. Для этого в стенах пришлось сделать деревянные закладные. Причем их потребовалось утопить на несколько сантиметров вглубь стены, чтобы после обшивки стены гипсокартоном водорозетки выходили из стены на пару миллиметров. Сантехнику оставалось только подключить трубы и навинтить временные заглушки

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 ₽, в 2022 году такой уже стоит 56 400 ₽. Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 ₽, в 2022 его цена — 4570 ₽. Также понадобились латунные детали на 2200 ₽: три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

  1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
  2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 ₽. Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 ₽.

Обложка статьи

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 ₽, включая стоимость самого колодца — 40 200 ₽. А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 ₽. Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 ₽.

Думаю, 20 000—30 000 ₽ я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Так выглядит котельная в финальном варианте. Система водоснабжения — в правом верхнем углу. Бойлер — посередине на подставке

Что запомнить

  1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
  2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8—9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
  3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
  4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
  5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Обложка — Kinek00 / Shutterstock
Виктор Джин
А как у вас организовано водоснабжение дома?

Загрузка

Простая и рабочая схема!
Насос только долго не проживет, у меня такие были.
Хотя и поменять не дорого стоит))

У меня стоит погружной насос, но вся автоматика в нем уже, стоило дороже — 35000, но не нужен расширительный бак
+ у меня еще водоочистка куда сложнее

тьфунатебя, на все дабы, грундфосы, талласы, гардены и иже с ними со встроенной автоматикой рекомендовано устанавливать гидроаккумулятор небольшого объёма для компенсации частых выключений, по паспорту разрешено не более 20 пусков в час, а насос при наличии даже незначительной утечки может включаться хоть каждые 30 секунд, защиты от цикличности на них увы не предусмотрено, тем более что насос эксплуатируется с системой водоочистки

Геннадий Ладырда

Я бы добавил ещё один момент: проложить в траншее дублирующий кабель питания насоса, причём немного в стороне от основного. Таким образом, когда сгорит основной кабель, не придётся снова копать, достаточно будет перекинуть питание на резервный.

Геннадий, почему он сгорит?
Я просто проложил 1 кабель в тонкую пнд трубу. Поменять при необходимости тоже получится должно без раскапывания

Читать статью  Как провести воду в баню из дома, чтобы не замерзала зимой – что нужно учитывать при обустройстве водопровода

Почему вы просто проект не заказали?
Экономили?

Здорово, что вы сами во всем этом разбираетесь или умеете гуглить.

Но помоему в разы проще при строительстве дома сделать проект на водоснабжение, отопление и электрику как минимум, не говоря уже о дизайне дома.

Darth, там 2-3 схемы типовые, как воду в дом доставлять
разобраться дело 1-2 часов

тьфунатебя, я не говорю, что это сложно.

Я говорю о том, что все равно лучше иметь проект на инженерные системы наверное.

Darth, обычно проект и сама инженерная система это две разные вещи 😊

Насос так себе. Рекомендую харьковский, их ещё можно найти в продаже.

Вешать насос на ПНД трубе так себе затея. Я тоже наступил на эти грабли, несколько раз слазил на 13 метров под землю (благо есть снаряжение и навыки альпинизма) и купил гибкий шланг рассчитанный на высокое давление.

А можно разделять ввод воды от ее вывода? Одно без другого не работает) что по выводу? Колодец/септик? Сделал воду на даче, на этих выходных. Скважина была уже. 307к

Отредактировано

Круто👍🏻 сохранила себе.
А фирму(ы) посоветовать можете? Кто искал воду, кто колодец копал.
Как думаете, если есть колодец, но до чистой воды не докопали, то можно его углубить? Или дешевле будет выкопать новый?

А, сосед в нашем СНТ покупает заброшенные участки, строит там дом со всеми коммуникациями и продает. Обычно копает колодец. Стандартно — 12-15 м у нас. Но в последний раз ему не повезло. Только на 4-й раз нашел воду, а 3 колодца вырыл впустую. Соответственно, если он знает, что вода должна быть тут на 13-14 м, то копать на 17 нет никакого смысла, ибо вода занимает совершенно ровный горизонт. Он копал по-старинке, но в последнем случае было бы не лишним сделать простенькое нивелирование, чтобы точно знать, на какую глубину рыть, и провести тестовое бурение. Но он рассчитывал на то, что, как и на предыдущих участках, ему с первого раза удастся получить воду.

Слишком подробный текст, спасибо автору за старание! Но , если я правильно понял, то он не ставил фильтр тонкой очистки. А колодец этим и отличается от скважины, что в воде присутствуют бактерии и органика. У меня и колодец и скважина. Колодец используем только для технических нужд, а пьем воду из скважины, хотя по вкусу она хуже и содержит много железа. Но последнее лечится колонной обезжелезивания и фильтром в 1 микрон. А как устранить органику из колодезной воды, я не знаю. Это надо ставить дорогую систему фильтрации с обратным осмосом. По этой причине я предпочитаю скважину.
Также я ничего не понял из расчетов автора, и почему он для колодца использует насос, предназначенный для скважины, и рассчитывает производительность насоса от максимального объема потребления, когда у него стоит гидроаккумулятор. У нас вообще пластиковый бак стоит на 400 л, чтобы из скважины забор был медленный и равномерный. Для колодца это тоже не лишнее, ибо при слишком быстром расходе в колодце падает уровень, вода становится мутной, а поступление поверхностной воды через неизбежные швы и трещины возрастает в разы.

Насчет того, что скважина дает больше колодца. Это если скважина известняковая — такие обычно глубиной от 90 м. Такие скважины дорогие, и их теперь положено лицензировать. Если скважина на песок, то она обычно имеет дебит меньше, чем у среднего колодца. Ну или просто меньше воды, т.к. в колодце априори запас имеется в 1-2 куба, чего нет в скважине. Стоимость скважины на песок — в среднем не больше, чем у колодца. В зависимости от местности и окружения надо выбирать скважину или колодец. Мы сначала выкопали колодец, но потом пришлось делать и скважину, т.к. колодец получился неглубоким — 5 м, вода в нем была поверхностная, очень сомнительной чистоты, а глубже рыть уже не было возможности из-за безумного притока воды.

Александр, как понять «обычно от 90м»? В Наро-Фоминском районе они 20м, а в Пушкинском 130м.

Отредактировано

В статье ну просто кладезь стереотипных подходов к водоснабжению. В корне неверных и местами даже вредных.

1) Как выбрать насос.
1.1) Выбираете нужный напор исходя из глубины подъема, потерь на водопроводе, высоты здания, максимального давления в системе.
Например:
— глубина скважины 20м,
— высота до душа на 2 этаже 8м,
— максимальное давление воды 4бар = 40м,
— потери на горизонтальных участках водопровода возьмем еще 5м.

Итого нужен напор 73м.

1.2) Открываете паспорт насоса, смотрите кривую «Расход-напор», ищете свой напор 73м и смотрите, какой расход (производительность) насоса на данном напоре.

Производительность насоса должна быть строго меньше или равна дебиту скважины/колодца. Если скважина выдает 1,5 куба в час, то не нужно пихать в неё 2-3-кубовый насос — вы так быстро убьете скважину.

1.3) Если у вас ну очень много воды, то рассчитывать нужно на количество проживающих и опыт других людей, но точно не на «количество точек водоразбора». Ниже я приведу свой пример, поймете почему.

Гидроаккумулятор нужно выбирать аналогично.

Пример из жизни: семья 5 человек, 3 санузла, СМ, ПМ, еще плюс 3 мойки (кухня, котельная, гараж).
Если считать по точкам, то тогда и 5 кубов не хватит.

А по факту работает система:
— скважина с дебитом 1,2 куба в час и слабый центробежный насос, который примерно столько же и берет,
— два гидроаккумулятора по 100л.

Почему два на 100л, а не один на 200л: в гидроаккумуляторах слабое место — мембрана, которая любит рваться. Если в одном ГА порвется мембрана, то я его просто перекрою и займусь заменой, в то время как второй ГА продолжит обеспечивать давление в системе.

Один ГА на 200л стоит ровно как два ГА на 100л, никакой экономии на этом нет.

Почему 200л: полезных запас воды в ГА в моей системе примерно 40% (нижнее давление 2бар, верхнее 4,2бар). То есть без включения насоса у меня всегда есть примерно 70-80л воды. Чего достаточно, чтобы насос не тактовал, и не нужно было покупать огромные ГА.

Именно из необходимого запаса воды рассчитывается объем ГА, но никак от мощности насоса, как написал автор. Это примерно из той же серии, когда мощность отопления выбирают по площади пола.

Как провести воду в дом быстро и без нервов

Задача подключения водоснабжения в дом состоит из нескольких обязательных этапов. Самый первый – определиться, откуда будет проводиться водопровод. Вариантов, как минимум два: из собственного колодца/скважины (автономная система) или городской магистрали (территория Водоканала). Преимущества индивидуальных инженерных сетей описаны многократно и в рекламе не нуждаются, но на заметку нужно взять несколько моментов:

провести воду в дом

Проводим воду из колодца в дом

  • Обустроить колодец или скважину придется за свои средства (если их выкопают городские власти, то и платить за воду придется по стандартному тарифу);
  • Обязательно наличие ямы, колодца или септика для канализации – без них водоснабжение невозможно ни городское, ни автономное;
  • Чтобы найти воду придется воспользоваться услугами специалиста, а в черте города – еще и проверить планы застройки на предмет прокладки разных коммуникаций;
  • Желательно планировать водопровод еще на этапе проекта дома, иначе придется работать с ограничивающими факторами.

Разумная альтернатива собственной системе – подключение дома к пролегающему рядом городскому водопроводу, прежде чем сделать окончательный вывод, знайте:

  • Процесс чреват походами в разные инстанции и собиранием документов;
  • Нужно заказать свежую экспликацию всего участка у геодезистов;
  • Чтобы подать заявку на подключение собирается пакет документов (перечень дают в местном водоканале);
  • Срок разработки технических условий на проект водоснабжения занимает до 14 рабочих дней (должен выполняться бесплатно);
  • После получения ТУ, разрабатывается проект водоснабжения, кто будет автором, решает заказчик, но готовый проект коммуникаций придется утвердить в водопроводно-канализационном хозяйстве, РЭС, газовой и телефонной службе – всех организациях, которые провели к частному дому свои коммуникации;

Пакет документов на старое здание значительно меньше, чем пакет для здания, которое будет возводиться или находится в стадии строительства. Поэтому, иногда советуют приобрести старое здание, но с подключенными коммуникациями, чем готовить новую проектную документацию и подводить коммуникации. Конечная стоимость выливается в значительную сумму

  • Если проектом предусмотрено проведение работ вблизи или на проезжей части, нужно согласование и получение специального разрешения от профильного управления и ГИБДД;
  • Последний этап согласования проекта – местное архитектурное управление.

Составление договора с водоканалом

Когда уставший, но счастливый будущий клиент городского водоканала закажет, соберет, проверит, заверит и согласует все документы, а его проект одобрят чиновники архитектурного управления, можно составлять и заключать договор подключения к водоснабжению с соответствующей организацией. В городе их несколько, и какая именно ведает конкретным адресом нужно узнавать в городской администрации.

Для большей уверенности можно привлечь к составлению договора, но в большинстве случаев он носит стандартный типовой смысл. Организация обязуется подготовить систему и коммуникации нового абонента для подключения к подотчетным ей городским водопроводно-канализационным сетям, и произвести это подключение. Владелец участка с жилым домом или застройкой обязуется подготовить капитальный объект к подключению водоснабжения и оплатить услуги организации-подрядчика.

Тарифы на подключения формируются отдельно каждой организацией, поэтому в разных регионах стоимость этой процедуры варьируется, но не менее 1000 рублей за метр.

Что формирует стоимость подключения

Цена подключения состоит из врезки в центральную водопроводную магистраль, стоимости прокладки сети от точки входа в дом до точки подключения в городскую линию водоснабжения и материалов, которые будут потрачены на эти нужды. Оплата всех манипуляций выполняется заказчиком услуги. Если в рамках работ пришлось разрушить дорожное покрытие, то его восстановление тоже финансируется заказчиком.

Преимущества городского водопровода – готовность всех коммуникаций, и качество воды, которое отвечает требованиям и контролируется санитарными службами

Ориентировочный список покупок: трубы для воды и канализации, соединительная фурнитура, инструменты для установки, ж/б кольца и люк для смотрового колодца (для подземного водопровода).

Если проводить трубы по поверхности придется потратиться на утеплитель, короба и греющий кабель, который не даст системе перемерзнуть при первых заморозках. Для подземной прокладки роется траншея глубиной не менее 1,7 м. Небольшое расстояние можно одолеть вручную, а для масштабной копки нанимать экскаватор или альтернативную рабочую силу.

Траншею с уложенной трубой засыпают вынутым грунтом. Водопровод врезают в дом, на точке входа до начала разветвления устанавливается счетчик воды. Право на это имеют только сотрудники водоканала, иначе он будет недействительным. Можно конечно обойтись и без него, но последние несколько лет норматив и стоимость воды для домовладений и квартир без учетной аппаратуры постоянно повышается.

После всех работ сотрудники водоканала должны предоставить акт о вводе в эксплуатацию нового водопровода и учетных приборов.

Возможные трудности и проблемы

Даже в городах не на всех улицах обязательно проложены магистрали водопровода. Бывают случаи, когда сотрудники водоканала выбирают точку, от которой будут вести, и предлагают заказчику оплатить прокладку. Это неправильно – абонент должен оплачивать только трубопровод на своей улице.

Из-за специфики застройки в старых кварталах приходится вести трубы через территорию соседнего домовладения. Нужно договариваться с его владельцами, и оформить договор, в котором прописаны все возможные последствия прокладывания труб и ситуации в будущем (продажа участка, ремонтные работы и т. д.).

Современные магистрали – большая редкость. Состояние большинства не радует, они свое отработали и требуют замены. Также нужно приготовиться к специфическому составу воды, периодическим отключениям во время дезинфекции и ремонтных работ.

Если материалы и рабочую силу предоставляет водоканал – заказчик должен требовать и внимательно изучать всю сметную документацию, и получить акты о выполнении всех работ – от откапывания траншеи до справки про установку счетчика на воду

провести воду в дом

Автономное водоснабжение

Дух свободы или автономное водоснабжение

Даже копка, регулярная чистка и ремонт колодца не омрачает желание домовладельца обустроить индивидуальное водоснабжение. Отсутствие необходимости обивать пороги всех возможных инстанций и бесплатная вода стоят многого. Исключение составляют случаи бурения артезианской скважины, на которую нужно разрешение (вода из нее считается государственным богатством), но если источник на участке уже есть, то дело остается за малым.

Нужно осмотреться и прикинуть, куда будут выводиться все бытовые стоки. Желательно подальше от дома и колодца (не менее 30 м). Продумать, как лучше обустроить емкость под них: яма, колодец или современный септик закрытого типа. Ввиду стоимости ассенизации стоит призадуматься о более рациональном решении.

Конкретно для проводки воды в дом нужны только насосное оборудование и трубы с фурнитурой. Копать траншею или делать поверхностный водопровод – решать нужно индивидуально. Технология такая же, как и при подключении к центральному водопроводу. Идеальный вариант – металлопластиковые трубы. Стоят недорого, монтируются быстро, долговечны и не подвержены коррозии.

Подробный проект водоснабжения желательно заказать у профильной компании, сотрудники которой оценят все доступные варианты и предложат оптимальный. Если нет опыта выбора и использования материалов, то прокладку водопровода тоже можно доверить им.

Принимая решение о проведении центрального или автономного водопровода, взвесьте стоимость, сроки работ, качество и напор городской воды.

Накипь в чайнике. Виды накипи и способы борьбы с ней

Источник https://journal.tinkoff.ru/guide/water-house/

Источник https://tri-kolodtsa.ru/news/kak_provesti_vodu_v_dom.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *