Как подключить тройную розетку — для разных случаев установки
Количество электроприборов в доме современного человека неуклонно растет. И того количества розеток, что когда-то считалось более чем достаточным – сейчас явно не хватает. Начинаются поиски возможностей подключения с использованием удлинителей, тройников и т.п, что никак не украшает интерьер, а в плане безопасности – очень далеко от благополучия. Поэтому лучший выход – это проведение модернизации своей домашней электрической сети с установкой в нужных местах необходимого количества розеток.
Обычно если затевается ремонт – хозяева включают в общий «сценарий» и реконструкцию электрохозяйства. То есть, появляются дополнительные статьи расходов на вызов электриков. А между тем многие задачи вполне посильны и «рукастому» владельцу жилья, тому, кто не боится браться за новое для себя дело, естественно, полностью разобравшись в вопросе и трезво оценив свои возможности. Почему бы и нет?! Давайте разберемся, как подключить тройную розетку – это не настолько сложно.
Сразу оговорим важный момент – в статье пойдет речь именно об особенностях подключения тройного блока розеток. А как устроена силовая розетка в принципе, и как она должна подключаться в домашней электросети – все это есть в большой и подробной статье на нашем сайте. И повторять уже однажды рассказанное – вряд ли имеет смысл.
Можно ли самому подключить розетку?
Розетка – это тот «портал», что связывает электрические приборы с источником необходимой им энергии. С розетками мы знакомы с раннего детства, и, по всей видимости, этому «знакомству» уготовано ещё очень много лет впереди. Как устроена, какие бывают, и как самостоятельно подключить розетку – читайте в специальной публикации нашего портала.
Собственно, в подключении тройной розетки не так много «загадок» — оно особо не отличается от электромонтажа одиночной. Но есть нюансы, которые и следует обсудить.
Установка тройной розетки в один подрозетник
Да, существуют такие модели, у которых на лицевой панели – аж три розеточных гнезда, но весь механизм изделия спокойно помещается в одном стандартном подрозетнике.
По большому счету, рассказывать про монтаж такого изделия особо и нечего. Там – обычные три клеммы: L, N и РЕ. Да и по способу крепления прибора в подрозетнике – тоже все просто: саморезы и раздвижные лапки, как во всех встраиваемых розетках и выключателях.
Одним словом, если пробовал когда-то установить обычную розетку, то и с такой тройной справишься. Обычно их ставят не на новое место, а взамен старых, одинарных, чтобы разом и быстро увеличить количество точек подключения. Надо сказать, что особой «народной любви» такое приборы не снискали – они смотрятся неважнецки, и не особо «разгребают завалы» подключенных проводов. Да и с точки зрения безопасности эксплуатации у них может быть не все в порядке
Так что такой вариант лучше всерьез и не рассматривать. Как временный, до приближающегося ремонта- еще туда-сюда, но затем – менять на полноценные розетки.
Еще одним вариантов подключения тройной розетки может быть монтаж готового накладного блока – например, такого, как показан на иллюстрации. Подобные розетки хороши для помещений с повышенной влажностью и для уличной установки – степень защищённости корпуса 54 и выше гарантирует безопасность приборов в таких условиях.
Но опять же – в таких изделиях всего три клеммы, а дальше «раздача» идет по штатным латунным шинам. То есть установка – еще проще, сводится лишь к креплению блока к стене в нужном месте и подключении проводов к трём подписанным клеммам.
Установка блока из трех встраиваемых розеток под одной рамкой
Весь процесс установки розеток целесообразно разделить на два этапа. А именно – монтаж подрозетников с подведением к ним силового кабеля, а затем уже – монтаж самих розеток. Причем в реальности так и получается, что эти два этапа очень часто довольно сильно разнесены по времени. Подрозетники «вмазываются» еще до начала отделки стен, а установка розеток и выключателей – это уже одна из завершающих общий ремонт операций, проводимая в самом конце.
Установка монтажных коробок для блока из трех встраиваемых розеток
Монтажные коробки или подрозетники тоже бывают разными. Например, можно приобрести вот такую коробку – она рассчитана как раз на монтаж трех приборов стандартных размеров.
Но если посмотреть на примеры монтажа – большинство мастеров предпочитает почему-то иметь дело с более привычными круглыми подрозетниками, из которых собираются блоки в три, четыре и даже более единиц.
Пример установки такого блока на три розетки будет показан в таблице ниже:
Как правило, после установки подрозетников концы кабеля изолируются, прячутся в коробку. И так все оставляется до окончания отделочных работ в помещении.
Установка и подключение розеток
Рано или поздно приходит момент, когда необходимо установить розетки на место. Ничего особо сложного здесь нет – смотрите внимательно и учитесь:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Отделка в помещении практически закончена. Подрозетник давно установлен, выровнен, вмазан на раствор, через него пропущен силовой кабель. Все готово к установке розеток. А начать следует вот с чего — не полениться и ещё раз проверить, что автомат в распределительном щитке, отвечающий за розетки в данном помещении, точно выключен. То есть никакой опасности для мастера нет. |
 | Затем с помощью, например, старой зубной щетки все подрозетники тщательно очищаются от грязи, остатков раствора, частиц мусора и т.п. |
 | Следующим шагом в ход рекомендуется пустить обыкновенное шило – с его помощью прочищаются каналы для саморезов. |
 | Таких каналов на каждом подрозетнике может быть по четыре штуки. И очень неудобно будет, когда уже подключил и начинаешь выравнивать розетку, а саморез не вкручивается, так как канал плотно забит шпатлевкой или краской. Так что уделите этому вопросу минуту внимания сейчас – так будет проще. |
 | Можно переходить к разделке кабеля. В демонстрируемом примере у мастера имеется в распоряжении удобный инструмент для обрезки кабеля и для снятия его внешней изоляции, а длина этого инструмента служит ему меркой по оптимальной длине проводов, оставляемый в подрозетнике. |
 | Ну а если «на глаз», то оставляется 100÷120 мм. Или как привыкли многие мастера, по правилу «четырех пальцев» или зажатого в кулак провода – добавляется еще примерно 20 мм и производится обрезка. |
 | Теперь с кабеля необходимо снять слой внешней изоляции. Удобно, когда для этого в распоряжении имеется специальный инструмент. |
 | Несколько вращательных движений вокруг оси кабеля … |
 | … и внешняя оплетка аккуратно удалена. |
 | Если такого съемника нет –придется аккуратно поработать ножом, но так, чтобы при подрезке внешней изоляции кабеля не повредить «персональную» изоляцию проводников. И ни в коем случае нельзя пытаться тянуть за кабель – можно и его повредить, и нарушить отделку вокруг розетки. Лучше всего – придерживать при снятии изоляции круглогубцами или плоскогубцами. |
 | Вот так примерно будет выглядеть кабель после разделки – три жилы сечением 2.5 мм², со стандартной цветовой маркировкой изоляции: синий – нейтраль (ноль) N, коричневый – фаза L, желто-зеленый – защитное заземление РЕ. |
 | В данном случае провода заведены в крайнюю правую розетку. А остальные будут подключаться шлейфом проводов, который необходимо проложить заранее. Для этого используют такие же проводники, что и в кабеле проводки. Нарезается два комплекта по три провода – синий, коричневый и желто-зеленый. |
 | Производится зачистка концов проводов – лучше всего это выполнять с помощью стриппера. |
 | Комплекты проводников для шлейфов зачищаются пока что с одной стороны. После зачистки – эти соединительные провода заводятся в канал между розетками. |
 | Вот один комплект, соединяющий первую и вторую справа розетки, продернут. Еще раз обратите внимание – зачистка концов проводов проведена на шлейфе только с одной стороны. Дело в том, что эти провода при установке первой розетки будут еще подтягиваться, а излишки — срезаться. Так что спешить – нет смысла. |
 | А вот продёрнут и второй комплект проводов для шлейфа. Можно переходить уже непосредственно к установке розеток. Но для начала придется разобраться, какие на розетках используются клеммы и какой потребуется в связи с этим монтажный инструмент. |
 | Очень удобны в монтаже современные розетки с самозажимными пружинными клеммами (пример показан на иллюстрации слева). Достаточно с усилием завести в гнездо такой клеммы зачищенный на 10÷12 мм конец провода – и всё. Если таких розеток не попалось при покупке, придется обходиться винтовыми клеммами. Здесь возможна масса вариантов, и показанная справа на иллюстрации розетка – это всего лишь один из примеров. Кстати, характерно, что какие бы клеммы ни использовались в розетке – все равно сохраняется возможность соединения в каждой из них двух проводов. Вот как раз для таких случаев, когда розетки соединяются шлейфом. |
 | В нашем примере задача упрощена – у розетки пружинные самозажимные клеммы. Вот в них уже установлены зачищенные концы проводов подведенного кабеля. Это – не обязательное правило, но у электриков принято обычно фазу размещать с правой стороны розетки, ноль – с левой. У заземления – собственная клемма с выводом на металлические контакты. |
 | Затем в клеммы заводятся и фиксируется там зачищенные концы проводов шлейфа – все точно так же, и с обязательным соблюдением цветовой маркировки изоляции, чтобы не перепутать. |
 | Вот – первая розетка полностью подключена по электрической части. Осталось ее разместить и закрепить в гнезде механически. |
 | Лучше всего для этого провода, подключённые к клеммам, вначале аккуратно изогнуть вниз вдоль тыльной стороны корпуса розетки – так, как показано на иллюстрации… |
 | … а затем оставшуюся длину проводов «собрать гармошкой». При таком расположении провода не будут стремиться выскочить из клемм, не будут заламываться, а длины концов хватит еще на несколько ремонтов. |
 | Придерживая пальцами провода, корпус розетки аккуратно направляют в гнездо подрозетника. При этом одновременно подтягивают свободные провода шлейфа, чтобы не оставалось большого их излишка. |
 | Всё, розетка заведена в гнездо – и осталось ее выровнять и окончательно зафиксировать. |
 | Фиксация розетки в монтажной коробке будет осуществляться вот на такие саморезы. |
 | Для вкручивания саморезов будет применяться вот такая бита, вставленная в электрическую отвёртку. |
 | Ну и не помешает обычная «плоская» отвёртка – с ее помощью проще будет выравнивать корпус розетки и удерживать его в нужном положении до фиксации. |
 | Для начала наживляются все четыре самореза – их вкручивают не до конца в предназначенные для этого отверстия подрозетника. |
 | Теперь требуется выровнять корпус розетки строго по горизонтали. Для этого очень удобно применять вот такой компактный магнитный пузырьковый уровень. |
 | Он очень просто вешается на корпус розетки, а имеющийся снизу полукруглый проем позволяет свободно добираться отвёрткой до верхнего крепежного самореза. |
 | Итак, с помощью тонкой «плоской» отвёртки поправляется положение розетки в гнезде, до выхода пузырька уровня на середину капсулы. А второй отвёрткой в этом положении производится затяжка крепежных саморезов. |
 | При необходимости – проводят дополнительную корректировку… |
 | …так, чтобы добиться окончательной фиксации розетки в идеально точном положении. |
 | С первой розеткой закончено, можно переходить к следующей. Сначала максимально подтягиваются провода шлейфа, идущие от первой розетки. |
 | Затем они же по «правилу четырех пальцев» обрезаются, их кончики зачищаются от изоляции. Ну а потом – проводится установка, где все точно так же, как было подробно показано выше. |
 | И вот результат – все три розетки установлены в свои гнезда подрозетников и зафиксированы там. |
 | Можно переходить к заключительной фазе работ – к установке декоративных накладок, лицевых панелей с гнездами под вилки и общей рамки розеток. |
 | Модели могут быть разными, но, как правило, разобраться с монтажом этой декоративной части блока сможет каждый. |
 | Обычно начинают крепление с розетки, расположенной по центру. |
 | Крепежным винтом необходимо поспасть в резьбовое отверстие, осуществить легкую фиксацию розеточной панели, но не затягивать пока его. |
 | Затем таким же образов устанавливают и две другие розетки по краям. |
 | Вот все три лицевые панели установлены, но, как видно, винты еще не затянуты. А почему? |
 | Да просто потому, что еще остается возможность слегка подкорректировать положение общей розеточной рамки на стене – так, чтобы она была выставлена идеально по горизонтали. Здесь степень свободы у рамки невелика, и если розетки изначально смонтированы ровно, то большой ошибки априори быть не должно. Но проверить – не помешает. |
 | И вот теперь можно затянуть все три винта (не сильно, чтобы не сломать пластиковую крышку). Установка тройной розетки – успешно завершена. |
Важный нюанс с заземлением
В примере выше все показано очень тщательно, работа выполнена умело, и результат радует глаз. Тем не менее, если подойти к рассмотрению примера более пристально – можно увидеть и серьезное нарушение.
А именно – заземляющие контакты блока из нескольких розеток нельзя подключать через последовательный шлейф! Это, кстати, напрямую запрещено действующими ПУЭ, в частности – статьей 1.7.144. Вот она дословно:
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Это несложно пояснить. Если вдруг по каким-то причинам на какой-то розетке пропал контакт с заземляющим проводом, то все остальные розетки, стоящие после нее, также остаются без защиты. А у них, между прочим – открытые проводящие части в виде заземляющих контактов, к которым каждый может случайно прикоснуться рукой.
Наверняка пойдут вопросы – а как же с фазой и нулем? Ведь они тоже могут пропасть на шлейфовом соединении по тем же причинам.
Да, могут, но это моментально диагностируется тем, что розетка становится нерабочей. То есть гарантирована реакция – какие-то действия по приведению точки подключения в порядок. А вот пропавшее заземление ничем себя не выдаст годами, но до того момента, пока не продемонстрирует свою неспособность защитить человека от электрической травмы. В этом-то и коварство такого «исчезновения» заземления, на которое рассчитываешь…
Как быть? Да очень просто – необходимо в самом розеточном блоке создать одну общую точку подключения заземляющих проводников, а оттуда «раздать» их по розеткам. Все требования ПУЭ останутся соблюдены, а за надежность защиты можно будет не переживать.
Выполняются на практике это по разному. Некоторым больше по душе скрутки, кто-то предпочитается спаять провода. В примере, показанном в таблице ниже электрик решил применить пружинную клемму WAGO. Каких-то запредельных токов утечки на землю в нормальной домашней электросети ждать не приходится. И наверняка заявленного предела клеммы по силе тока (16 ампер) будет более чем достаточно для обеспечения надежного и безопасного контакта.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Предстоит установить три розетки под общую рамку. Для этого в стене уже подготовлено место – три подрозетника (в которые заведен силовой кабель) вмурованы и облицованы вокруг керамической плиткой. Кабель уже разделан от верхнего слоя изоляции: — синий проводник это ноль, традиционно, — желто-зелёный – защитное заземление, тоже без вариантов. — вот только фаза в данном случае – белая. |
 | Начата работа с того, что провод заземления РЕ продернут через канал в полость центрального подрозетника. |
 | Обычным порядком проводится подрезка и зачистка этого провода. |
 | От центрального подрозетника к боковым прокладываются проводники РЕ с соответствующей цветовой маркировкой – чтобы не путаться в дальнейшем. Провода сразу обрезаются в размер и зачищаются на концах. |
 | А теперь – самое главное: в центральном подрозетнике устанавливается четырехконтактная пружинная клемма WAGO. Она самая простая, без рычагов. А так как предстоит соединять медные многожильные проводники – нет нужны использовать клемму со смазкой внутри, достаточно обычной. |
 | К этой клемме поочередно подключаются защитные проводники – для этого из достаточно просто вставить до упора зачищенным концом в отверстие. |
 | В итоге на клемме получаются скоммутированы: проводник РЕ подведенного к розеточному блоку кабеля, а потом – три отрезка провода такого же сечения – РЕ проводники на каждую из розеток. И в итоге выходит, что в плане подключения РЕ-проводника каждая розетка совершенно независима от любой другой. |
 | После этого через каналы между подрозетниками прокладываются остальные провода, для подключения фазы и нуля шлейфом. В результате получается вот такая примерно картина. |
 | Ну а дальше – мы «уже проходили». То есть проводится поочередный монтаж розеток… |
 | …с обязательным контролем горизонтальности их установки. |
 | Ну а потом – монтаж рамки, накладок и фронтальных панелей розеток с гнездами под вилки. |
 | И завершение – тройной розеточный блок установлен надежно и ровно! |
Ну а завершим сегодняшнюю публикацию видеосюжетом, в котором мастер детально демонстрирует установку блока из трех подрозетников на гипсокартонной стене.
Видео: Правильная установка тройного блока подрозетников на гипсокартонной стене
Подключаем блоки розеток
Для увеличивающегося количества подключаемых бытовых электроприборов требуется установка блока по несколько розеток рядом. Всегда надо рассчитывать их количество, исходя из наличия подключаемой бытовой техники.
Крайне нежелательно эксплуатировать удлинители и тройники на постоянной основе, из-за избытка штепсельных вилок. Недопустимо, чтобы на полу валялась часть домашней электропроводки, которая питает стационарно установленные электроприборы.
Способ подключения розеток
Определившись с выбором необходимого количества розеток, нужно решить, будет это последовательное подключение розеток (шлейф) или параллельное (звезда).
При выборе последнего нужно дополнительно устанавливать рядом распределительную коробку, и от установленных в ней общих шин L, N, PE заводить отдельные провода в каждую розетку.
Иногда вместо такой коробки дополнительно используют углублённый подрозетник, и распайку проводов проводят в нём, а вместо розетки устанавливают заглушку, которая не портит дизайн. Дополнительной глубины подрозетников не требуется при подключении розеток шлейфом при помощи перемычек, устанавливаемых попарно в каждый клеммный зажим.
Но есть требования ПУЭ, касающиеся важного элемента сети – защитного проводника РЕ: соединения данного провода должны быть неразборные без применения специального инструмента.
Важность контакта РЕ провода в розетке
При подключении розеток многие недооценивают важность качества монтажа этого проводника, в котором наличие обрыва может обратить на себя внимание при опасном инциденте поражения электрическим током.
Если по причине некачественного подключения пропал контакт с землёй где-то посредине цепи, и случилось попадание на корпус сетевого напряжения из-за неисправности, например утюга, под напряжением оказываются корпуса всех включенных в розетку электроприборов, между которыми контактирует провод РЕ.
Последствия неполадок в заземляющем проводе могут быть очень плачевными, не стоит пренебрежительно к нему относиться. Единственный способ достичь надёжности без дополнительных средств контроля – максимум внимания и усилия к монтажу. Поскольку, под один болт не допускается вставлять два провода РЕ, осуществляя подключение всех розеток шлейфом, нужно выбирать розетки, имеющие по два крепления для данного провода.
Инструменты и расходники
Допустим, что проводка уже проведена, и дополнительных приспособлений для проделывания канавки не потребуется. Для качественного установки и надёжного подключения розеток потребуется:
- водный уровень, линейка, рулетка;
- перфораторная дрель с бурильной коронкой, долотом, свёрлами;
- электромонтажный набор инструментов.
Для фиксации подрозетников в стене из кирпича или бетона, понадобятся шпатели, емкости и миксер для размешивания гипсового раствора.
Все материалы следует выбирать исходя из их качества и надёжности – ведь электробезопасность должна быть приоритетной в этом вопросе.
- Розетки, их выбор должен основываться на качестве и возможности отдельного подключения РЕ проводников;
- декоративная планка, общая для всех розеток необходимой длины;
- кабель для проводки, провода для перемычек;
- специальные подрозетники, соединяющиеся в блоки, для того типа стены, в которую они будут устанавливаться;
- алебастр или гипс для фиксации в стене подрозетников;
- защитное покрытие на пол.
Подготовка к установке розеток
Прежде нужно приступить к сборке блока подрозетников. Существуют различные конструкции, с переходниками, которые защелкиваются в специальные пазы, или с несъемными переходами – в этом случае подрозетник для крайней розетки должен быть без этого выступа.
Постелив защитное покрытие, обеспечив достаточно свободного пространства для проведения работ, можно приступать. С помощью карандаша и линейки размечают место, где будет производиться установка розеток.
Всегда надо удостовериться в отсутствии под стеной различных коммуникаций. Касательно гипсокартона важно также не попасть на поддерживающий его профиль. Используя уровень, чертят горизонтальную линию на нужной высоте, и перекрёстными линиями обозначают центры будущих отверстий на расстоянии 72мм.
В точке будущего центра делают углубление с помощью кернера, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не увело в сторону.
Нюансы монтажа розетки в гипсокартоне
Нужно помнить, что при сверлении гипсокартона нельзя сильно давить, чтобы не сломать его. Монтажные коробки для гипсокартона имеют специальные лапки, прижимающиеся к обратной поверхности плиты, затягивая стакан отверстие.
По краю имеется ободок, который не даст подрозетнику провалиться вовнутрь. Поэтому на этапе сверления нужно следить, чтобы круг получился аккуратным. Для установки розетки промежуток между стеной и плитой гипсокартона должен быть достаточным для глубины подрозетника. В противном случае, стену углубляют.
Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену
Бурение начинают на малых оборотах, контролируя положение сверла.
Для обеспечения большей точности, сначала сверлят отверстие сверлом небольшого диаметра, а потом уже используют коронку, которая проделает углубление точно в размеченном месте. Пробурив на достаточную глубину, оставшийся в отверстиях стенной материал скалывают с помощью ручного или перфораторного зубила.
Потом между отверстиями пробивают канавку подходящих размеров для соединительных выступов подрозетников и вычищают с помощью кисточки данное углубление
. Пробуют положение блока подрозетников в проделанных углублениях, — они нигде не должны упираться и выступать над поверхностью стены, после чего поверхность углубления грунтуют.
Поскольку на каждую клемму розетки можно подключить не больше двух проводов, то вводной кабель подключения розеток продевают в крайний подрозетник, чтобы не создавать длинных перемычек.
Для фиксации подрозетников в стене, или кирпичной кладке, нужно развести цементирующую смесь в соответствии с инструкцией. Нужно помнить, что данные растворы очень быстро схватывают, и действовать нужно быстро, пока смесь не затвердела. С помощью шпателя обмазывают внешние поверхности стаканов раствором и вставляют весь блок в отверстия.
Пока гипс не застыл, с помощью уровня проверяют расположение подрозетников, корректируют, чтобы было параллельное положение относительно пола, а также, с помощью дощечки вдавливают блок подрозетников в стену, не допуская выступа краев. В дальнейшем наносят слой раствора поверх коробок и заглаживают его для достижения ровной поверхности.
Пока раствор застывает, подготавливают разноцветные провода для перемычек между розетками, откусывая необходимой длины и зачищая изоляцию примерно на сантиметр. Предварительно очистив полости подрозетников от застывшего там гипса, продевают сквозь переходники провода. Выступающие концы проводов должны быть равными или чуть больше диаметра подрозетника для удобного подключения.
Подключение розеток
Чтобы жилы проводов надёжно попадали в предназначенное им место в монтажных гнёздах, болты зажимов нужно максимально открутить. Для более удобного монтажа концы проводников подогнуть под расположение клемм.
Затягивать болты очень тщательно, каждый раз проверяя крепление провода. Подключив первую розетку, её сразу устанавливают на место и фиксируют самонарезами, но до конца не затягивают. Повторяют данный процесс для всех розеток, и выравнивают их с помощью уровня. Некоторые изделия имеют зацепы, помогающие в правильном позиционировании, лучше выбрать именно такие.
После этого дожимаются все самонарезы. Завершается установка креплением декоративных вставок и общей планки.
Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/kak-podklyuchit-trojnuyu-rozetku.html
Источник https://infoelectrik.ru/rozetki-i-vyklyuchateli-sveta/podklyuchaem-blok-rozetki.html